Капитальный ремонт двигателя D4BH. Сборка-разборка

[after]

21321-42021 Сальник балансирного вала
21321-42011 Сальник балансирного вала для Aleksei Yar
Прибавлю ещё фото:

006 трубки ТНВД.jpg

007 подвод топлава к форсункам.jpg

008 трубки системы охлаждения.jpg

010 вид на трубопроводы сзади.jpg

011 поливаем маслом перед установкой клапанной крышки.jpg

012 то-же.jpg

013 то-же.jpg

014 намажем герметиком заглушку.jpg

015 то-же.jpg

016 примерим прокладку клапанной крышки.jpg

[after]

ещё

017 герметик.jpg

018 прокладку укладываем на герметик.jpg

019 ещё помажем герметиком.jpg

020 вот готово.jpg

021 ставим крышку на место.jpg

[after]

Для контроля угла впрыска сделал вот такое приспособление. Индикаторная головка часового типа, выточенный корпус и шток. Фото:

001 нарезаем рензьбу в индикаторной головке М3.jpg

002 вворачиваем в индикаторную головку винт без головко и на него бонку из латуни.jpg

003 сверлим в приспособлении отверстие под резьбу М4.jpg

001 нарезаем рензьбу в индикаторной головке М3.jpg

004 то-же.jpg

005 вот заготовка.jpg

006 нарезаем резьбу М4.jpg

007 то-же.jpg

008 вворачиваем стопорный винт.jpg

009 отворачиваем от индикаторной головки бонку и припаиваем к ней измерительный шток.jpg

010 примеряем.jpg

[after]

011 вот собственно примерка.jpg

012 это всё примерка.jpg

013 располовиниваем.jpg

014 и собираем.jpg

015 вот иполучился прибор изображённый в мануале.jpg

Вот с помощью этого изделия буду регулировать положение ТНВД, но об этом позже.

[after]

Вот что ещё хочу отметить, когда менял вот это

Масляный насос с креплениием балансировочного вала изм.JPG

по причине обломивщегося крепления генератора, то обратил внимание на то, что в присланной крышке с насосом шестерни насоса были на 1,3 мм больше по высоте. От чего была эта крышка (или в простонародье плита) с масляным насосом я так и не смог узнать у поставщика (не у продавца, это мой хороший товарищ, а именно у поставщика).
Красной стрелкой на фото отмечена шестерня привода масляного насоса большей на 1,3 мм штатной.

[after]

Теперь необходимо тщательно подготовить моторный отсек для установки двигателя

003 опоры правая разорвана если смотреть по ходу автомобиля.jpg

004 сюда поставим дрыгатель.jpg

005 то-же.jpg

006 поставим новые опоры двигателя.jpg

007 поменяю до кучи салонный фильтр пока удобно.jpg

008 вот загнал внутрь корпуса фильтра саморез чтобюы не лягался.jpg

009 собираем корпус фильтра.jpg

010 вот так.jpg

[after]

Подрегулируем ТНВД

001 вот эту заглушку необходимо вывернуть.jpg

002 головкой на 12.jpg

003 при помощи ключа.jpg

004 вот он болт-заглушка.jpg

005 ставим вместо болта-заглушки приспособление.jpg

006 вращаем коленвал до положения 25 - 30 град до ВМТ.jpg

007 ставим индикатор на 0.jpg

008 проворачиваем коленвал на 9 град после ВМТ.jpg

009 и если индикатор не приходит в положение 1мм подъёма плунжера отпускаем ТНВД и устанавливаем поворотом ТНВД индикатор на 1мм.jpg

010 ставим индикатор на 1мм.jpg

[after]

011 гайка ТНВД у блока.jpg

012 внешняя гайка.jpg

013 болты крепления ТНВД снизу.jpg

014 после прверки 3-х 4-х кратной обжимаем ТНВД.jpg

015 вот так теперь выглядит приспособление.jpg

016 букварь.jpg

017 ещё раз букварь.jpg

019 опять букварь.jpg

020 мой комментарий к букварю.jpg

[after]

021 вворачиваем болт-заглушку и зажимаем.jpg

022 вот так.jpg

023 делаем развесовку.jpg

023 вираем.jpg

024 и вставляем двигатель м моторный отсек.jpg

025 вот так.jpg

[after]

Некоторые пояснения к Проверке и регулировке угла опережения впрыска топлива
Убедитесь в том, что ножка индикатора стоит на плунжере насоса ТНВД.

Mitsubishi Engines_4M40_4M40T_4D56_4D56T-20.png

1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, когда поршень цилиндра №1 не доходит до ВМТ такта сжатия приблизительно на 30° - 25°.
2. Установите стрелочный индикатор на "ноль".

Mitsubishi Engines_4M40_4M40T_4D56_4D56T-22.png

3. Выверните все свечи накаливания.
4. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения поршня цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия и совместите метку на звездочке распределительного вала с установочной меткой.

Mitsubishi Engines_4M40_4M40T_4D56_4D56T-23.png

6. Слегка поверните коленчатый вал (на 2° – 3°) по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки, чтобы убедиться, что показание стрелочного индикатора не отклоняется от "нуля". Примечание: если показание стрелочного индикатора отклоняется от "нуля", то такт двигателя установлен неправильно, поэтому проверните коленчатый вал по часовой стрелке и снова установите поршень цилиндра №1 в положение приблизительно на 30° до ВМТ такта сжатия.
7. Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, установите поршень цилиндра №1 в положение, соответствующее номинальному углу опережения впрыска.
Номинальное значение:
• С масляным охлаждением турбокомпрессора……….7°после ВМТ
• С жидкостным охлаждением турбокомпрессора…….9°после ВМТ
8. Снимите показание стрелочного индикатора и проверьте, что величина подъема плунжера соответствует номинальному значению.
Номинальное значение……1 ±0,03 мм

От себя хочу добавить, что полный подъём плунжера 2,2 мм и лежит в пределах 25-35 град после ВМТ.

[after]

Я решил исключить повторную возможность поломки пластиковых коллекторов системы обогрева, заменив и х металлическими.
Основой будет полдюймовая труба, остальное, что есть под рукой. Например переходники печки Волга 16Х18мм. Ну какая-то маленька трубка подходящего диаметра. Итак процесс:

001 исходный материал для изготовления коллектора системы отопления.jpg

002 режем Волговские переходники 16мм на 18мм.jpg

003 вот таким способом.jpg

004 это основа.jpg

005 старая ломаная и новая заготовка.jpg

Дальше направляемся к ближайшему аргонщику и свариваем конструкцию

006 после сварки в среде аргона.jpg

007 грунтуем.jpg

008 и вот готовый коллектор.jpg

Вот его-то я и поставлю вместо пластикового.

[after]

Если возникают вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Хоть в ЛС, хоть сюда. Отвечу в силу своей компетенции.

[after]

018 вот здесь и будет стоять.jpg

020 это вид сзади.jpg

021 и сбоку.jpg

[arival52]

Вот как хорошо видно соединительно-разветвительные пластиковые патрубки системы охлаждения БЕЗ КПП, а вот на собранной машине к ним крайне тяжко долезть.

[after]

От длительной работы эти патрубки становяться мягкими (есть с чем сравнить) и при заклинке термостата его разорвало.

[after]

Кто-то интересовался регулировкой ТНВД при помощи стробоскопа. Есть полезная статья на эту тему, к сожалению автора не знаю.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРОБОСКОПА ПРИ РЕМОНТЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Формально стробоскоп должен показывать тот угол, который прописан в технической документации на двигатель. Обычно этот угол в моторах с механическим управлением лежит в пределах 15-24 градуса до ВМТ.
С увеличением оборотов угол должен увеличиваться еще на 10-15 градусов. Однако многие простейшие дизельные стробоскопы не способны устойчиво работать при повышенных оборотах коленчатого вала. Кроме того, подавляющее число конструкций стробоскопов (особенно дешевых) имеют аппаратную задержку импульса порядка 15-25 градусов угла поворота коленчатого вала. Величина этой задержки часто зависит от числа оборотов коленвала. Из сказанного следует, что при оценке величины (термин измерение в таком случае просто неуместен) угла опережения вместо истинного значения опережения в 20 градусов мы увидим освещенное совмещение меток на шкиве и репере ровно в ВМТ (т.е. нулевое опережение). При попытке оценить изменение опережения по мере увеличения числа оборотов, мы можем увидеть вместо увеличения опережения наоборот уменьшение. И это не будет свидетельствовать о неверной работе топливной аппаратуры, а всего лишь будет демонстрацией ограниченных возможностей простенького стробоскопа.
Однако, при всех очевидных недостатках и ограниченных возможностях простых стробоскопов с накладными тензодатчиками на трубки высокого давления, использование их приносит существенное облегчение в диагностике двигателей, при этом совсем не в той области, для которой они созданы:
1 - стробоскоп срабатывает от импульса давления в трубке, подводящей топливо к форсунке. В случае некачественного распылителя импульс будет слабый и сигнал для срабатывания стробоскопа будет недостаточный или неустойчивый. Поэтому любительский стробоскоп, хотя является грубым и весьма относительным, но все же действенным средством оценки состояния форсунок;
2 - в практике ремонта регулярно встречаются случаи "домашней" замены ТНВД или ремня ГРМ, или иных работ, когда в результате ошибки произошла рассинхронизация работы ТНВД и газораспределительного механизма. Например, выставлен впрыск по первому цилиндру вместо четвертого или на один штуцер смещен пакет трубок на шестицилиндровом ТНВД. В этом случае, используя метки маркером на шестерне распредвала, с помощью стробоскопа можно в считанные секунды определить проблему.
Иными словами дешевые дизельные стробоскопы, имеющиеся в широкой продаже, можно признать очень полезным прибором именно для оценки правильности фазировки двигателя. Использование его для точных настроек весьма сомнительно.
Иначе обстоит дело с профессиональными стробоскопами. Эти приборы выдают точно синхронизированный импульс, позволяют вводить регулируемую величину задержки, для точного, до градуса, измерения величины опережения. Однако они стоят дорого и доступны только богатым специализированным сервисам.
Дизельные двигатели с электронным управлением часто оснащаются датчиками ВМТ и датчиками подъема иглы распылителя, поэтому опережение может быть прочитано диагностическим сканером. Однако ошибку в фазировке ТНВД, допустим по первому цилиндру вместо четвертого, сканер увидит просто как ошибку опережения, чем может ввести в заблуждение диагноста. И вот тут самый дешевый стробоскоп окажется неоценим.

[after]

Сегодня удосужился разобрать натяжной ролик ГРМ. Причина замены ролика заключалась в том, что он разошёлся

001 ролики разошлись.jpg

и поэтому ремень ГРМ съезжал на край зубчатого ролика распредвала (очень уж не хорошо это выглядело). И вот причина - разоранная контактная сварка двух половинок натяжного ролика. Следствием этого может быть:
1. съезжание с ролика распредвала ремня ГРМ;
2. ролики разъедутся так, что заклинит ремень.

002 сварка разорвана.jpg

[arival52]

Может старый хозяин подшипники менял а когда впресовывал сварку и надорвал.

[after]

Ну а теперь к форсункам. Вот такие уплотнительные кольца были в комплекте.

003 шайбы под форсунки.jpg

сам процесс установки форсунок прост, главное чтобы всё было очень чисто и не торопиться. Пинцетом вставляем уплотнительные кольца. Вворачиваем форсунки и обжимаем моментом.

004 удаление затычки.jpg

005 продувка.jpg

006 сначала нижнее уплотнительное кольцо маленькое.jpg

007 таким образом.jpg

008 видно как встало.jpg

009 затем среднее побольше.jpg

010 видно оба уплотнительных кольца.jpg

011 протерев устанавливаем форсунку.jpg

012 вот так.jpg

Извините за качество, снимал сотовым за отсутствием фотоаппарата.

[after]

кадр не влез

013 в последнем гнезде оглядываем через зеркало.jpg

[after]

Может старый хозяин подшипники менял а когда впресовывал сварку и надорвал.

Нет, я был первый кто вскрывал в Росси этот двигатель. А в Корее я думаю меняют ролики, а не подшипники. Кстати корейский бывший хозяин оставил мне на память свою фотографию.

[arival52]

Значит просто "устала", ремень не перетягивал, хорошо что заметил.

[after]

Я хотел бы здесь просто отметить, чтобы при замене ремней обращали внимание, а не вращаються ли ролики отдельно друг от друга на одной оси?

[dsa]

Блин, правда ГБЦ autowelt ZK-32001 за 12500 в экзисте и доставка 2 дня. Я не знал про нее, когда полгода назад с китайской запаривался. :(

after, посмотри, пожалуйста, мою тему. Может подскажешь чего дельного.

[витаха19]

сам процесс установки форсунок прост, главное чтобы всё было очень чисто и не торопиться. Пинцетом вставляем уплотнительные кольца. Вворачиваем форсунки и обжимаем моментом.

В качестве заглушек на форсунки от попадания грязи можно использовать пробки от тюбиков зубной пасты (правда не от всех)