STAREXCLUB.RU

День добрый. Имеется H1 2016 г.в.
На днях перестал включаться моторчик основной печки, которая передняя. Или не включается вообще, или со временем сам по себе запустится. От вибрации на кочках наверное или черт его знает. Вчера 700 км так и проехал без печки, пассивным наддувом грелся, повезло хватило и мороза не было.

Сейчас уже дома. Начал разбираться. Все предохранители целые. Реле нашел, поменял с задней печкой - все тоже самое, задняя работает, перед нет.

Что еще можно посмотреть не разбирая печку? Или все, только разбирать саму печку?

Щётки износились, скорее всего. Менять или ремонтировать моторчик.

в принципе у меня те же мысли. сегодня с утра печка запустилась, было -12. днем уже не работала.
пару раз постучал по панели приборов сбоку, со стороны пассажиров - запустилась.
эх, таки разбирать

Интересно какой у Вас пробег? У меня > 215000 км и > 9000 м\ч, всегда вовремя менял салонный фильтр.
Временно до тепла можно ездить ударяя слегка снизу по моторчику. Снять его легко самому=всего 3 самореза и снять фишку. Для разборки потребуются умелые руки и фен, чтобы не расколоть корпус и не сломать "лопасти" вентилятора.
Причём ремонт скорее всего щётками не ограничится, а ещё и "ротор медный" по которому бегали щётки под замену пойдёт, так как в Вашем случае, как и в моём впрочем, скорее всего медь стёрлась до пластмассы!....
Новый Оригинал в сборе с крыльчаткой=5000 р, есть Лузар, чуть дешевле.... Я поменял и щётки и ротор, покупать "медь на пластмассе" не стал, пусть ёё себе НМС на память оставит.Ремонт с запчастями обошёлся в 1\2 цены нового оригинала. Наработка после ремонта уже > 115 м\ч, всё ОК, обещанный Мастером ресурс>5 лет (такой апгрейд делает не впервой и не только на Старексах).

может и сам двигатель конечно, у моего стерлись ламели на роторе при пробеге в 250 т.к., я бы посоветовал еще посмотреть блок сопротивлений, находиться под мотором печки, там что-то типа теплового предохранителя на пайке, я пропаял как-то и заработал, но его симптомы (при нарушении пайки) то, что есть максимальная скорость вращения, нет 2и3....

Ленинградец писал(а):Щётки износились, скорее всего. Менять или ремонтировать моторчик.

Самое интересное, что у этих моторов изнашиваются не щетки(как по идее должно быть) а ламели на роторе....

андрей642 писал(а):Интересно какой у Вас пробег? У меня > 215000 км и > 9000 м\ч, всегда вовремя менял салонный фильтр.
Временно до тепла можно ездить ударяя слегка снизу по моторчику. Снять его легко самому=всего 3 самореза и снять фишку. Для разборки потребуются умелые руки и фен, чтобы не расколоть корпус и не сломать "лопасти" вентилятора.
Причём ремонт скорее всего щётками не ограничится, а ещё и "ротор медный" по которому бегали щётки под замену пойдёт, так как в Вашем случае, как и в моём впрочем, скорее всего медь стёрлась до пластмассы!....
Новый Оригинал в сборе с крыльчаткой=5000 р, есть Лузар, чуть дешевле.... Я поменял и щётки и ротор, покупать "медь на пластмассе" не стал, пусть ёё себе НМС на память оставит.Ремонт с запчастями обошёлся в 1\2 цены нового оригинала. Наработка после ремонта уже > 115 м\ч, всё ОК, обещанный Мастером ресурс>5 лет (такой апгрейд делает не впервой и не только на Старексах).

пробег 115.000 км. салонный фильтр меняю каждый 7500 км, как и воздушный на двс. вообще официальная периодичность обслуживания машины каждые 15 тысяч, но я ее порезал вдвое. официальное то делаю у дилера, промежуточное сам.

У меня несколько другая беда. Моторчик вообще не запускается. Предохранитель на 30 ампер который под капотом FRHTR живой, на 80 ампер на свечи который тоже живой, реле подключал к аккумулятору, на тонкие провода - клацает. На тонких проводах при включении печки появляется 10 вольт с чем-то. Замыкаю толстые провода, регулятором печка работает. Где искать причину незнаю, реле сказали ждать 3 недели, сейчас дожди и ездить с открытыми окнами не вариант...

Дак моторчик всё таки при принудительной подачей питания запускается, или нет.
Если подозреваешь реле то проверить приходит ли изначально на силовой контакт питание. Приходит ли питание на управляющий контакт при попытке включения, если приходит, то реле должно сработать, и на втором отходящем контакте должно появиться питание. Если тут всё нормально, дальше провод на двигатель (+), ну и контакт на массу проверить.
Если дело в реле, а ездить действительно надо, можно к силовым контактам(на реле естественно, можно корпус расковырять, все равно на выброс) припаять провода, на обратные концы тумблер, выключатель для домашнего светильника 220в и тп. И включать так силу без оперативки до прибытия запчасти, при наличии в цепи преда ничего страшного.
Можно вообще схему разобрать и собрать временную из доступных в магазинах тазозапчастей, с выносным предохранителем.
Это если срочно надо. Главное качественные соединения, и их изоляция)). Электрика - наука о контактах, пока не вмещается электроника)))

Кстати, переключатель скорости вентилятора без плавной регулировки, с фиксированными положениями? Пробовал включать в самое последнее, максимальное?

При замыкании Толстых проводов на реле (я так понимаю принудительная подача питания) моторчик запускается, работает как положено, во всех режимах. Переключатель с фиксированными положениями, пробовал максимальное, все работает. На реле приходит два тонких провода, на одном из них есть постоянный плюс, при проверке этот плюс показывает чуть больше 10 вольт, а плюс с кузовом показывает 12.3 как на аккуме. Второй (минусовой провод) с кузовом не звонится, на омах показывает меги, видимо обрыв в нем, но, тогда почему с плюсовым появляются 10 вольт? Попробовал прикрутить на него (минусовой) провод и кинул на кузов сгорел 8 предохранитель. Чудеса прямо да и только. Я не могу найти куда этот минус уходит, в каком месте он должен быть прикручен. Вроде все понятно, два провода - плюс и минус, но ничего не работает. Реле при подаче 12 вольт включается, значит 10 вольт просто ей не хватает...

Так, стоп. На максимальном положении скорости (переключатель) вентилятор включается и работает без каких-либо танцев с бубном???
Тогда дело в следующем. (Я предупреждаю, что не знаю схему именно старекса, но это стандартное решение, реализованное на разных машинах). Ищи маленькую чуть больше пачки сигарет коробочку, на корпусе вентилятора или рядом скорее всего. В ней будет большой резистор и скорее всего маленькие диодики, что-то из них сгорело. Это реализация ступенчатой регулировки скорости, а когда она выходит из строя, остаётся как аварийная прямая, максимальная скорость, она в обход этой приблуды сделана.

Я ж пытаюсь донести, что печка работает в нормальном режиме если закоротить толстые провода, на всех скоростях, как и должна. Проблема, видимо в тонком минусовом проводе. Как я понял, управление печкой идёт минусом, потому что плюс постоянный, а если мерить тонкие провода, то при включении печки появляется 10 вольт а при выключении пропадает. Если плюс мерить с кузовом, то напряжение как на аккуме. Минус с кузовом не звониться, при этом с плюсовым проводом показывает 10 вольт. А на омиках показывает меги. Надо найти куда этот минус уходит, где его второй конец.

Я все ещё мучаюсь с печкой, на тонких проводах чёрный зацепил на кузов, не обрезал, а просто прикрутил к нему ещё один провод, печка заработала, но всем понятно, что так не должно быть. Нашёл на форуме книгу, в ней есть схема, я не очень силён в чтении схем, но увидел что минус должен появляется только в положении переключателя 1. Судя по схеме, у меня печка при включении зажигания должна работать на еденичке, а она работает как положено, 0 - молчит, 1 - дует медленно, 2 - быстрее и т.д. Подскажите где искать неисправность. Переключатель менять? Или если я оставлю как сейчас с доп проводом, как долго будет работать?

Вы хотите сказать, что все работает, когда закорачиваете толстые провода реле М29 , и кидаете минус на обмотку реле (на тонкий черный провод) прямым проводом на корпус. Верно ?
Это означает, что на обмотку реле (тонкий провод) не приходит минус с правого по схеме контакта переключателя. Схема нечеткая, номер вывода переключателя не виден.
Значит надо прозвонить сам переключатель в разных положениях - между входящим контактом , которым он подключается к корпусу , и его выходом на тонкий провод реле. Если при перещелкивании переключателя во всех положениях кроме "0" там обрыв , значит менять переключатель. Если звонится - проверить провод между переключателем и тонким черным проводом реле.

Привет!
Не включается вентилятор передней печки.
Причину нашел - синий разьем на плюсе перед самым вентилятором.
Вопрос такой, что это такое?
Можно ли его убрать совсем?
Попробую запостить фото.

Синий это колхоз. Разъем для параллельного подключения, которого(подключения) кстати тут и нет, то есть он не используется. Хотя нет, используется. Родной провод отрезали, другой прицепили.
Разъем убрать, концы спать. Или синий разъем убрать, родной разобрать, кусочек провода выкинуть, цельный впаять