Регулятор напряжения. Большой перезаряд.

[Zelya]

Проблема началась неизвесно когда. Заметил только вчера ночью, что фары горят не стабильно. То есть то ярче, то тусклее. На ходу, при одинаковых оборотах двигателя. Дальше было интереснее. Ехал с ближним светом фар и вдруг фары ни с того ни с сего погасли. Включил аварийку (аварийка работала нормально) и попробовал переключиться на дальний свет фар, фары моргнули и погасли. Остались гореть только светодиодные ходовые огни. На панели приборов началась цветомузыка, аирбаг горел постоянно, при нажатии на педаль газа загоралась ABS, при сбрасывании газа моргали HI и LO. Мистика какая то.
При включении противотуманок загораются габариты, без противотуманок габариты не работают. Задние фонари работают в штатном режиме. При проверке лампочек из фар, оказалось, что они перегоревшие.
Сегодня померял напряжение в сети, на холостом ходу, на холодном двигателе 18,5 вольт.
В общем извечный вопрос, что делать?

[Klopius]

....
В общем извечный вопрос, что делать?

достать генератор и если сам в нём не волокёшь, то отнести в мастерскую!

[after]

Чтобы не писать самому, процитирую неизвестного автора, с коим я полностью согласен.
"Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но лучше бы не китайский!). На "холостом" ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13, 9-14, 9В. При включении нагрузок выходное напряжение может "просесть" до 13,4-14, 0В. Не следует забывать, что на "холостом" ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер и подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. "Провал" выходного напряжения ниже 13,4 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности "земляных" соединений.
Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без "разрыва" электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в "разрыв" цепи могут закончиться печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.
На иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе (это уже обсуждалось и не раз).
Загорелась лампочка "нет зарядки" - В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя "накоротко" ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя "на обрыв" лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что, вопреки расхожему мнению, свечение лампочки "нет зарядки" свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У "американок" и особенно "японок" схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.
Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов "горения". Статор проверяется на "пробой" изоляции на корпус обмотки – в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки "на обрыв", не забывая о двух вариантах намотки статоров – "звездой" и "треугольником", и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из "плюсовой" и "минусовой" пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.
У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они "залипают". Возможно, сильно изношен или "засалился" сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый "накоротко" диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную "иллюминацию". При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при "экономной" езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок – дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д. В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки – лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!
Можно ли "по звуку" определить неисправность генератора?
Характерно "гудят", или "визжат" разбитые подшипники генератора. Тонкий писк зачастую сопровождает медленно "умирающую" статорную обмотку, особенно у генераторов VALEO, NIPPONDENCO. У многих генераторов, особенно фирм MARELLI, DELCO US, MOTORCRAFT причиной писка из генератора ещё до запуска двигателя может быть неисправное реле. Во многих случаях пробоя "накоротко" диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор – не мешает проверить сам ремень, а также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д."

[Zelya]

В общем то всё понятно, генератор нужно нести в ремонт.
Спасибо за информацию.

[Иван Белый]

Приветствую! У меня такая проблема. Напряжение постоянно на прогретом двигателе 15.0-15.2 вольт. Понятно что нужно менять регулятор напряжения. Но какой фирмы? Знаю, самое нормальное оригинал, но кто пробовал заменители? Поделитесь опытом...

[PAW8965]

А чем не устраивает оригинал?