STAREXCLUB.RU

Свечки вывернулись без "неприятных неожиданностей" ?

Текс, каталог NGK на D4BH/D4BF дает номер Y-722J (номер для заказа 2686).

Интересно, что в том же каталоге кроссреференс перебивает номер 36710-42500 в CY57 (номер для заказа 4994) или тут еще есть из D-Power серии D-Power 21. А CY57 дается для мотора 4D56 (якобы на 57 кВт, якобы до 96 года ставился на H 100 D).

Более же свежий номер 36710-42020 перебивается как раз в Y-722J.

Тут же рядом вижу перебивку номера PN-135 по фирме NKT в номер Y-707RS по NGK.
Также по этому кроссреференсу NGK Y-722J перебивается в:

• Beru GV921
• Bosch 0250202094
• Denso DG105
• Hyundai 36710-42000 и 36710-42020

Y-722J в фирму NKT не перебивается.

Кроме Хундаев с моторами D4BH и D4BF никуда больше не ставятся.

Сопротивления нигде не указано в этом каталоге.

Serj писал(а):Свечки вывернулись без "неприятных неожиданностей" ?

Без.

Замерз, конечно, особенно руки, т.к. маленькие гаечки только голыми руками отворачивать. Мороз у нас спал до -10, да ветер пронизывающий пришел. Но это ожидаемо было.

Как-то хлипко была шина прикручена к свечкам. Прямо вообще не почувствовал сопротивления при откручивании.

CY57 совсем другая свеча по габаритам. Высота общая у нее 84 и "носик"18.

Y-707RS практически такая же по габаритам (общая высота 88 но резьба на плюсовом контакте короткая, "носик" 22,5), но она "ниссановская" (на много какие ниссаны идет и никуда больше не идет).

Ага, зато Экзист дает больше параметров на этот Y-722J:

Код: выделить все

Момент затяжки, н*м              17     
Напряжение , В                   11     
Техника подключения         M4/0,8-1,5Nm
Сила тока , А                     5     
Размер резьбы                M10X1,25mm 
Сопротивление , Ом               0,8     
Ширина зева гаечного ключа      12mm     
Общая длина , мм                97,5     
Монтажная глубина, мм           21,5   
Вес, кг                         0,13     

Значит сопротивление 0,7 Ома вполне нормальное оказывается.

А вот и на Y-707RS параметры:

Код: выделить все

Момент затяжки, н*м             17     
Напряжение, В                   11     
Техника подключения        M4/0,8-1,5Nm
Сила тока, А                     6     
Размер резьбы               M10X1,25mm 
Сопротивление, Ом               0,7     
Ширина зева гаечного ключа      12mm     
Общая длина, мм                 88     
Монтажная глубина, мм           22,5   
Вес, кг                        0,032   

Сопротивление на 0,1 Ома меньше, ток на 1 А больше. Вопрос в том, как к этому отнеслась хундаевская релюха.

И легче в 4 раза почему-то.

Ну вот еще небольшой коллаж.


Если свечки вкручиваются до конца резьбы или до упора там где начинается "носик" - то они практически идентичны. Только "носик" на 1 мм длинее у Y-707RS, что еще и лучше (если он там не упирается ни во что).

Осталось выяснить, релюха способна ли ток 24 А давать вместо 20 А долговременно.

И как понимать тогда проверочное значение 0,25 Ома в сервис-мануале? Опечатка еще одна? (Там и так опечатка уже есть в этой главе - моменты затяжки свечи и гаечки на ее контакте явно перепутаны).

Вопрос действительно не такой простой.

Вышеприведенная картиночка толком не говорит о местонахождении этого блока.

У правой ноги правого пассажира я поползал, но пока не нашел указанных стрелочками разъемов и блока.

Bosch 0250202094 имеет габарит 90 мм, "нос" 22 мм.

Линкуется и с 36710-42000, и с 36710-42010 и с 36710-42020, и еще с кучей других моделей других производителей.

Во чего вычитал на бош-сайте:

Older engines used a glow period of up to 21 seconds where as more modern engines use around a 6 to 8 second heat period and provide after glow at a reduced voltage. If the pump timing is not correct or the engine is over fuelled this can also damage the glow plugs with increased vibration and heat.

Т.е. либо по "старой" схеме - греет долго перед стартом только, либо по "новой" - греет 6-8 секунд перед стартом и потом догревает на пониженном напряжении.

По Denso правильный номер DG-198 (89,9x21,85 мм), DG-105 видимо старый уже, в свежем каталоге нет.

Ну, сегодня то мы, конечно, завели.

Поставили свечи на место, да теплый заряженный аккумулятор поставили. Сразу же и завелась без вопросов.

Контакт, что приходит на плюсовую шину довольно ржавый и синий. Я почистил О-клемму наждачкой, но сразу за ней медь порядочно синяя.

Также у нас этот контакт приходил на вторую свечку и там крепился после гайки дополнительной гайкой. Лишнюю гайку мы выкинули, прикрутили клемму прямо к шине под первую гайку.

Также сделали еще пару тестов.

Во-первых, при отключенных свечах напряжение на плюсовой контакт приходит в полную силу, все 12 с чем-то Вольт, что дает аккумулятор.

Во-вторых, после 8 секунд работы свечей при включенном зажигании (лампочка при этом горела секунд 6), при включении стартера свечи опять включились.

Так что может и исправна на самом деле система, просто плохие контакты не давали большому току свободно протекать, а теперь я все починил.

Не совсем в тему, но относящееся к ней: Есть подозрение, что у меня трендит датчик температуры, который в ряду рядом со свечами. Я так понимаю, что с него то вся система запуска и получает инфу. Может кто нибудь знает правильные значения сопротивления датчика или сможет замерить у себя? У меня так: при 0 - 7,2Ком, +20 - 1,2Ком, +40 - 0,35Ком. И на свечки очень странно напряжение подается. При 0 лампа погасла секунд через 5, но напряжение подавалось еще долго после запуска. При +40 напряжения не было. При +20 лампа погасла сразу, напряжение на свечах было секунд 5-6, но после запуска опять появилось секунд на 20. То ли у меня мозги трендят, то ли датчик. Или так и должно быть, но тогда непонятна целесообразность данного действа.

Почитай мануал, там все твои вопросы описаны, либо эту тему выше.

коллеги, подскажите плиз, на CRDI какие могут быть подводные камни при замене свечей ??
тяжело они выкручиваются ???
к чему готовиться ?
что сделать чтоб обойти засады ? (предварительные процедуры)
и часто ли они бывают (засады) ?? (машин 07 года)
выкручивать лучше на холодном двигле или на горячем ?? (у люминя вроде тепловое расширение больше)

кто че посоветует ???

Я у себя выкручивал длинной головкой на холодном двигле. Без проблем все легко открутилось.

Видимо в процессе работы электроды в головке цилиндров немного раздуваютсяю Я когда выкручивал, то пару этих электродов оставил в головке, т.е. свернул им шею. Может это случилось из-за того , чтосвечи были затянуты. пришлось мне снимать головку. Когда заворачивал новые свечи, то закрутил их почти от руки, ну чуть ключом.50000 проехал и ничего.

HaNTeR писал(а):коллеги, подскажите плиз, на CRDI какие могут быть подводные камни при замене свечей ??
тяжело они выкручиваются ???
к чему готовиться ?
что сделать чтоб обойти засады ? (предварительные процедуры)
и часто ли они бывают (засады) ?? (машин 07 года)
выкручивать лучше на холодном двигле или на горячем ?? (у люминя вроде тепловое расширение больше)

кто че посоветует ???

Если выкручивать на горячем,то можно испортить резьбу.

почему ????
а полить там какой жижей предварительно - помогает ???

в мануале кстати ничего вообще не сказано. сказано - сорвать аккуратно ключиком, и дальше вывинтить от руки...

HaNTeR писал(а):почему ????
а полить там какой жижей предварительно - помогает ???

в мануале кстати ничего вообще не сказано. сказано - сорвать аккуратно ключиком, и дальше вывинтить от руки...

Из практики!!!! На хайсе раза четыре наверное менял,я как то об этом и не задумывался,всё отворачивалось хорошо.А тут...почитал и думаю тоже чем то полить. В мануале ничего и про то как наконечники свечей выковыривать.

дык то-то и оно.. звонил просто на станцию - там с мастером разговорился - он грит на соренто часто обламывают свечи... :(

коллеги, а может кто подсказать - на CRDI вообще свечи одинаковые или могут быть варианты ???
Может кто подсказать ??? KMHWR81JP7U798162

в руководстве сказано:
D4BB, D4BF, D4BH = NGK Y722J
D4CB = NGK Y508J

а тут вроде еще кучу вариантов перечисляли..

Я перечислял варианты на D4BH, что всплывали у меня при поиске.

На D4CB каталог NGK что-то не подсказывает, а каталог Denso дает DG-189.

А какое это руководство указывает маркировку свечей по NGK? Там оригинальных то нет номеров?

Проблемы с выкручиванием свечей будут при случае, когда предыдущие выкручивальщики вкрутили их слишком сильно.

Тогда конечно возможны проблемы, но я думаю чтобы обломать стальную свечу нужно очень серьезное плечо прикладывать. А на горячую или холодную - тут я даже не знаю - мнения в интернете расходятся. По идее на горячую все расширяется, со свечой понятно, а с дыркой не очень. В какую сторону дырка в металлической детали при тепловом расширении изменяется: уменьшается или увеличивается?

В общем, главное закручивать с нужным моментом. Только я уже упоминал выше, что в англоязычном сервис мануале опечатка с моментом (которую потом все русскоязычные мануалы повторили): правильно свечу закручивать с моментом 15-20 Нм, а контактную гаечку 1-1,5 Нм (а не наоборот).

Посмотрел внимательно - да, там на чертежике на странице EE-44 перепутано, в таблице на странице EE-43 правильно.

Глянул внимательно в каталог NGK - нашел похоже D4CB на сорренте (я же правильно понимаю, что 2,5 CRDI c 08.2002 на 103 силы - это он?) - да, там Y-508J.

dsa писал(а):А на горячую или холодную - тут я даже не знаю - мнения в интернете расходятся. По идее на горячую все расширяется, со свечой понятно, а с дыркой не очень. В какую сторону дырка в металлической детали при тепловом расширении изменяется: уменьшается или увеличивается?

Один пример. Было дело, капиталил я мотор 412-й, в гараже неотапливаемом в минус двадцать мороза. Пытаюсь вынуть гильзу из блока (она там сидит за счет небольшого натяга, без принудительной фиксации) - не идет. Цепляю к ней две струбцины, лебедку к потолку, тащу кверху - машина вместе с двигателем от пола отрывается, а гильза - ни в какую. Чо-та тута, думаю, не так.. Подсунул под картер камин, он минут за двадцать прогрел блок до небольшой плюсовой температуры - и гильза вышла от руки. Это к вопросу о том, в какую сторону расширяется дырка )
Второй пример. Что мы делаем, когда хотим отвернуть закисшую резьбовую пару? Правильно - нагреваем ее. После чего сдвинувшиеся за счет расширения витки резьбы друг друга отпускают.

ЗЫ. Повредить непосредственно резьбу при откручивании на горячем моторе - невозможно. При закручивании - да, вероятность есть. Поэтому мое мнение - откручивать на горячую. Пока меняешь - движок чуть остынет, и можно закручивать. Тем более момент затяжки там смешной совсем.