STAREXCLUB.RU

alex40 писал(а):OKSI.SAN Вод ведь человек... Сам не поленился нашёл аналоги датчика, сподвигнул меня и не только на установку оного, а теперь упирается ногами и руками. Откуда информация что давление падает до 1.4 бар? На фото выше видно давление более 2 кг/см2 ( 1 bar = 1, 01972 кг/см2 ) , так почему датчик на 1.8 бар будет работать не корректно ? Повторюсь ,установил FAE 12620 1,8 бар все работает нормально уже пол года . Раз видел небольшое мерцание лампочки - жара ,город,включенный кодей,масло подходило к замене. Как раз 1.8 бар самое оно, если будет 1.4 лампа на приборке загорится, Я заглушу двигатель и буду чесать репу чё не так. А вот с родным датчиком можно кататься до самого клина двигателя,ибо он сработает только когда давление упадет до 0.3 кг/см2. Короче - Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь...

Себе поставил 1,8 бара, мерцание происходит на очень хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах, после часа толкания в пробке, если температура воздуха за бортом выше 15 градусов, ещё зависит от масла сейчас у меня Лукойл Авангард Ультра 10W40 API CI-4|SL, буду ближе к лету ставить 1,4 - 1,6 бара, через переходник, перед установкой проверял датчик компрессором размыкался при 1.7-1,8 бара.

Хочу внести свою лепту. Обнаружил еще датчик на 1 бар резьба наша 1/8 коническая гайка 24, НЗ контакт, http://www.facet.it/db_comp/catalogo/catalogo.asp номер в каталоге 7.0188, применимость к OUTLANDER II 3.0 V6, PAJERO III CLASSIC 3.8 6G75, PAJERO IV 3.8 i 4x4, номер MITSUBISHI MN-137360.

Доброго дня всем! Почитал, очень познавательно . Возник вопрос, а нельзя ли датчик этот соединить с мозгом чтоб при падении давления мотор глох, или это усложнит электрику? Сильно не пинайте не разу не электрик.

Можно, но не нужно, ибо если вы 120 идете, и вдруг двигло глохнет...

Что может произойти догадываетесь?

Ни один кап ремонт не стоит человеческих жизней.

alex40 писал(а): Повторюсь ,установил FAE 12620 1,8 бар все работает нормально уже пол года . Р

Расскажи пожалуйста как переставлял разъем с мобисовского датчика? Я что-то боюсь сильно дергать его.

Я все сделал, датчик поменял на ниссановский 1.8. Все работает. Большое спасибо.

Контроль давления в системе смазки.

Проанализировав форумы по поломкам и неисправностям наших ДВС, пришел к выводу, что одной из причин поломок двигателя является масленое голодание.
Причины: засорение сетки маслоприемника, износ масленого насоса, низкий уровень (или отсутствие) моторного масла, некачественное моторное масло.
Контроль уровня масла и регулярная замена на совести прокладки между рулем и сиденьем.
Износ насоса – выработка ресурса (большой пробег).
А вот с сеткой маслоприемника не так все просто. К основным факторам я бы отнес: прогар колечек под форсунками, неисправность топливных форсунок, некачественное масло, некачественное топливо, неисправность системы дожига отработавших газов (EGR) или вообще ее наличие в конструкции.
Прогар колечек можно контролировать по замасливанию колодцев форсунок и количеству картерных газов. Данный процесс, при визуальном контроле субъективен, но возможен.
Неисправность топливных форсунок можно контролировать подключением сканера.
От некачественного масла и топлива никто не застрахован, а EGR свою лепту вносит по определению, если только эта система не заглушена.
О засорении сетки маслоприемника, да и вообще о проблемах в системе смазки, можно судить по давлению.
Штатный датчик контроля давления масла носит информационный характер и, как правило, подает сигнал не о неисправности, а о кончине ДВС. Возможна замена штатного датчика на 94750-45500. Данный датчик срабатывает на 0.5 Bar, а не на 0.3 как штатный (взято с форума микроба). Возможна установка дополнительно датчика контроля давления масла, что считаю оправданным и нужным. Контроль показаний данного девайса позволит своевременно диагностировать масленое голодание, или изменение свойств масла, что уже хорошо. Но идут споры о месте и способе его установки. Я бы назвал это пока колхозным тюнингом, некачественные комплектующие данного тюнинга могут привести к очень печальным последствиям.
Ну и собственно визуальный контроль маслоприемника со снятием поддона двигателя.
Данная процедура, насколько я понял, осложнена наличием балки под двигателем.

Вопрос к форумчанам: Стоит ли регулярно проводить контроль маслоприемника? Если да, то с какой регулярностью? Или достаточно проводить контроль давления масла, подключая манометр и снимая показания на разных режимах?
Есть ли данные по давлению в системе смазки на разных режимах работы (на разных оборотах)?

Ранняя диагностика приводит к меньшим осложнениям.

Петрович, не забивай себе голову чухнёй. Не надо там ничего "контролировать", если до тебя гоблины не ездили или ты сам не просохатил прогар форсунок. Прозевать эту проблему может только ТП, которой и пар испод капота - не повод для остановки.

Петрович, а я с Вами полностью согласен. Давление масла в двигателе это залог долговременной работы. Меня удиаляет, что производитель не уделяет должного внимания контролю такого важного параметра работы двигателя, как давление масла. По показанию давление масла, можно много узнать о состоянии двигателя. Приходится колхозить. Ставить механические или электрические датчики давления.
По Вашим вопросам. Состояние сетки маслоприемника и состояние масленного насоса видно из показаний давления масла. Номинальные значения давления масла на ХХ - 4.2 на холодном двигателе, 2 - на прогретом двигателе (на свежем масле и новом масленном фильтре). Показания на прогретом двигателе могут отличаться от номинальных на 0.2, 0.3 в меньшую или большую сторону. У меня на прогретом двигателе показания давления масла 2.4, которые уменьшаются по мере выработки свойств масла, и при показаниях 2.0 я заменяю масло и фильтр. 2.0 обычно начинает показывать при пробеге 5.5-7т.км.( долговечность свойства иасла напрямую зависит от класса топлива).

Бро, +100

Спасибо Чур! Данные занес в копилку.

Хочу тоже поставить датчик контроля давления масла, но пока не нашел для себя решения.

Вопрос знающим! Возможен ли контроль сетки маслоприемника через маслосливное отверстие такким устройством:


Это эндоскопическая USB-камера с подсветкой (6 светодиодов). Автофокусировка на расстоянии 0,5 ... 4 см. Диаметр 7 мм, влагостойкий корпус. Подключается к ноутбуку.

Через сливное отверстие в поддоне можно увидеть сетку маслоприемника. с помощью Вашей камеры.

Я такую себе прикупил,года полтора назад,1т.р.Удобная вещица,в укромные места заглядывать.Можно делать фото,яркость подсветки регулируется.При следующей замене масла надо будет испытать ,посмотреть сетку.К стати,после полного слива масла с поддона,в нём остаётся полстакана масла(на фото 2). Так же думаю при замене , допустим форсунок или шайб,посмотреть в колодцы на чистоту. http://ru.aliexpress.com/item/USB-1-1-or-2-0-Interface-Video-Inspection-Borescope-Endoscope-830mm-Flexible-Tube-with-7mm/652420942.html

Как часто в движении смотришь на приборную доску? И сколько времени будет уходить чтобы рассмотреть какое давление? Либо нужен большой циферблат, при этом цена деления не меньше 0,5 а возможно и 0,2, при том давлении, которое выдает двигатель. При этом информативнее лампочка, выведи её и приборной доски в любое место, самое главное в поле зрения. Проще проверять уровень перед запуском, своевременно менять масло с фильтром и проверять отсутствие течи масла.
А еще посчитай сколько ты проезжаешь за время пока будешь всматриваться, с целью увидеть какое давление масла. На скорости не 40-50, а 90-100. В любом случае не меньше 2-3 секунд.
Наши машины (кроме 4wd), редко эксплуатируются в ТЯЖЕЛЫХ условиях эксплуатации, это не трактор и не танк.
Аж если не хочешь "капиталить" движок, проверяй ч/з 10000-15000 км давление масла на прогретой движке.
Как вариант это эндоскопическая камера, чтобы посмотреть что в поддоне, можно и промывать при каждой замене, а лучше снимать поддон, так еще надежнее.
На приборной доске должно быть минимум самых нужных приборов, остальное индикация предельных режимов в виде загорающихся лампочек, вот если еще совместить со звуковым сигналом, так точно не прошляпишь и во-время примешь меры и не допустишь выход из строя движка.

"При этом информативнее лампочка,"
Большинство владельцев наших автобусов, увидев на ходу горящую лампу аварийного давления масла, попадали на капремонт двигателя.
"А еще посчитай сколько ты проезжаешь за время пока будешь всматриваться, с целью увидеть какое давление масла."
Разве Вы всматриваетесь в показания температуры и уровня топлива, эыркнул и всё. Так же и с другими приборами и стрелочными часами.
"На приборной доске должно быть минимум самых нужных приборов, остальное индикация предельных режимов в виде загорающихся лампочек"
Как на маленьком Ситроене - спидометр и уровень топлива?

Датчик давления у нас на 0.3 бара, соответственно лампочка загорается когда двигателю пришёл конец, я поставил датчик на 1,8 бар, тема есть на форуме, а чтобы наглядно видеть давление поставил указатель, фотки потом выложу.

Может подсоединить зуммер , правда будет пищать при включенном зажигание , зато лапочка моргать начнет будет пищать .

НИК1966 писал(а):Может подсоединить зуммер , правда будет пищать при включенном зажигание , зато лапочка моргать начнет будет пищать .

Без замены датчика, можно сразу похоронный марш двигателю.

чур соглашусь с AJIKALLI, спамить не хочу

В большинстве случаев, при ТО (которое сводиться к замене масла и фильтров) мы в лучшем случае делаем визуальный осмотр подкапотного пространства и упускаем контроль за многими параметрами, которые безусловно влияют на долгую и надежную работу. Поэтому и возникает вопрос о регулярном контроле давления в системе смазки. О контроле сетки маслоприемника и т.д.

Это как замена тормозной жидкости, машина тормозит, ничего не течет, чего менять? А жидкость гигроскопична, чем больше воды, тем больше вероятность закипания! Раньше меняли по пробегу или времени эксплуатации, сейчас можно спец. тестером оценить состояние т.жидкости.

Наличие прибора контроля давления масла на приборной панели - большой плюс. Бросить взгляд и оценить показания - не проблема. Вот только показания д.б. торированы, а это только мех. манометры.

И по поводу "тяжелых условий эксплуатации". Мы имеем турбированный высоконагруженный дизельный двигатель. . Отсюда и такие требования к маслу и регулярности его замены.

Петрович писал(а):Бросить взгляд и оценить показания - не проблема. Вот только показания д.б. торированы, а это только мех. манометры.

тарирован - для серьезного ТО, бросить взгляд и оценить показания - даже "жигулевской" электромеханической системы достаточно, ИМХО

hosemarkus писал(а):

Петрович писал(а):Бросить взгляд и оценить показания - не проблема. Вот только показания д.б. торированы, а это только мех. манометры.

тарирован - для серьезного ТО, бросить взгляд и оценить показания - даже "жигулевской" электромеханической системы достаточно, ИМХО

Что и было успешно воплощено: viewtopic.php?t=6958#p93289

И по поводу "тяжелых условий эксплуатации". Мы имеем турбированный высоконагруженный дизельный двигатель. . Отсюда и такие требования к маслу и регулярности его замены.

Во-первых, что по твоим понятиям тяжелые условия эксплуатации? А наш движке форсирован увеличением среднего эффективного давления, т.е. увеличено кол-во воздуха подаваемого в цилиндры двигателя, что позволяет снять с единицы объема цилиндра больше мощности.
А мы движок нагружаем при разгоне (старт на светофоре, обгон), а вот полноприводные при поездке на Кольский ( отчет прочитай), это да. Они реально эксплуатируют в тяжелых условиях, пробираясь по бездорожью.
Никто не мешает проводить каждые 10000 км, да хоть разборку всей машины, но оправдано-ли это?
Не экономить на масле, фильтре, топливном фильтре и не заправляться дешевым (как правило плохим) дизельным топливом.
И кстати, "пробежать" глазами по приборам тоже надо время, а чтобы очень уверенно, то больше. Чтобы уверенно посмотреть и оценить показания приборов, они должны быть большими, как спидометр и тахометр, их не просто так делают самыми большими на приборной доске.
А чтобы было хорошее давление в системе смазки, используйте масло большей вязкости, тогда зимой готовьтесь подогревать масло, что и делается на КАМАЗах, УРАЛах и других. Только на колесной технике это приводит к быстрому окислению масла и снижению его эксплуатационных свойств.
Есть вариант сделать как на танках, БМП, только надо пропусть трубопроводы, которые будут его разогревать ОЖ, в поддоне, либо сделать бак, в котором оно будет хранится. В таком случае придется увеличивать площадь радиатора системы смазки двигателя, это как минимум.
Как-то так.

Во-первых, что по твоим понятиям тяжелые условия эксплуатации?

А езда по пробкам в Москве?, на первой второй передаче разве не тяжёлые условия работы? Средняя скорость получается 20-30км/ч.

xim писал(а):

Во-первых, что по твоим понятиям тяжелые условия эксплуатации?

А езда по пробкам в Москве?, на первой второй передаче разве не тяжёлые условия работы? Средняя скорость получается 20-30км/ч.

Спешу разочаровать, но нет, тяжелые условия это эксплуатация на предельных или близко к предельным оборотам (макс мощность). А вот город это возможный низкий температурный режим работы двигателя, в особенности если не отрегулирован (нарушена регулировка) термостата, это приводит к осмолению двигателя, закоксовываются поршневые кольца, а это потеря мощности, вследствии прорыва отработавших газов в картер двигателя и т. д. и т.п. Примерно так, очень коротенько.