STAREXCLUB.RU

baster писал(а):Да вы, батенька, оптимист.

я практик ...

AJIKALLI писал(а):

kar-den писал(а):обязательно проверь компенсаторы ( если после вскрытия давится рукой свободно -замени )

ты лучше вот чо скажи...
Собираюсь намедни лезть в привод ГРМ, попутно менять жижу в охлаждении. Хочу снять радиатор для упрощения работы с двигателем.
Радиатор кондиционера при этом можно както отодвинуть, не завоздушивая систему?
И какой тип антифриза? G11 или G12?

1) радиатор никак не мешает ( по крайней мере мне ) , если есть огромное желание , то можно снять всю морду целиком ( с радиаторами и прочим )
2) G 11 ( синий или зелёный ) для чугунных блоков ДВС
G12 ( красный или фиолетовый ) для алюминиевых блоков ДВС
3) тебе ( и всем ) G 11

Почему G11?

arival52 писал(а):Почему G11?

G 11 ( синий или зелёный ) для чугунных блоков ДВС

G11 и G12 – это допуски к применению охлаждающих жидкостей компании Volkswagen. Антифризы G11 и G12 имеют разную основу. G11 - синего цвета на основе этиленгликоля(гибридный) со сроком использования в системе охлаждения до 2-х лет. G12 - содержит в составе карбоксилат и не содержит силикатов, что увеличивает срок службы до 4-х лет. Антифризы G12 окрашены в красный цвет.
G11 и G12 не смешиваются между собой. Антифризы успешно прошли тесты на коррозийную активность к радиаторам из меди и алюминия. И причем здесь чугунина? При смене антифриза с G11 на G 12 надо промыть систему и все.

Наверное имеется ввиду что на заводе льют G11-в бачке синезеленый цвет жидкости...В инструкции кстати написано что нам нужен антифриз для контакта с алюминием!И g11 И g12 нам должны подходить..

ANDREY41 писал(а):Наверное имеется ввиду что на заводе льют G11-в бачке синезеленый цвет жидкости...В инструкции кстати написано что нам нужен антифриз для контакта с алюминием!И g11 И g12 нам должны подходить..

У меня с завода залит красный.

arival52 писал(а): У меня с завода залит красный.

Да?! У меня в 2002 и 207 г.г.в. при моторах D4CB оба были с зеленым...

marchello писал(а):Это не бред!! За такой срок и такой пробег, при этом ничего не делалось в плане ТО. Хотя вскрытие покажет, уверен что через 2 месяца выставит на продажу!!! Если удаляют посты-значит есть за что удалять!!! Напиши так на микробе-забанят.

marchello, аргументируй мне пожалуйста-что будет с блоком?Я сам лично на двух автобусах цепи менял(ПОРВАННЫЕ),при чём тут блок???? А про посты и их удаление,я считаю тут не клуб юных девиц,что бы обсуждая авто,тем более ремонт, каждое слово подбирать,как то так.Не надо под благородных лордов косить.

kar-den писал(а):1) радиатор никак не мешает ( по крайней мере мне ) , если есть огромное желание , то можно снять всю морду целиком ( с радиаторами и прочим )

ВОт я и собираюсь мардень разбирать. Заодно помою там, арки герметиком намажу. Вот радиатор кандея отцеплять совсем нехочется.

придётся , если морду снимать ...

AJIKALLI писал(а):

kar-den писал(а):1) радиатор никак не мешает ( по крайней мере мне ) , если есть огромное желание , то можно снять всю морду целиком ( с радиаторами и прочим )

ВОт я и собираюсь мардень разбирать. Заодно помою там, арки герметиком намажу. Вот радиатор кандея отцеплять совсем нехочется.

Попандос на три-четыре т.руб. - зато сменишь хладагент; добавят масла, ну и опрессуют и промоют систему кондиционирования.

по антифризу не могу найти нужной инфы , но 6-7 лет назад официалы VAG-группы делали акцент именно на материал из которого изготовлен блок ДВС ( G11 -чугун , G12 - алюминий ), сам держал в руках оф. бумагу с рекомендациями завода изготовителя ! как-то так ...

G11 более универсален, из за своей гибридности,(не требует промывки при переходе с обычного "рассола", более распространен, что упрощает возможность долива.) но менее стоек ко временным изменениям свойств, а сейчас автомагнаты, хотят чтоб на заводе залил все жидкости и не лезь пока не сдохнет авто(то же происходит и с АКПП, даже щупов нет), и срок определили 5 лет, вот примерно как выглядит, а по характеристикам они практически одинаковы, и все делаются из концентрата, на 50% разбавлены десятитомном Н2О. А по чугуну думаю просто маркетинговые ходы были, нет там никаких активных веществ способных разрушать один метал и игнорить другой (у всех в составе есть окислитель создающий защитную пленку на поверхности метала).

просто в мозгах засело ...
обещаю народ больше не путать ...

kar-den писал(а):tupoi просто в мозгах засело ...
обещаю народ больше не путать ...

А чего "путать" ты правильно написал если был G11, то без промывки G12 лить не надо, они не смешиваются хотя и состоят на половину из воды, страшного конечно ничего нет, но зачем делать кашу в радиаторе. А я просто написал что G12 лить лучше из соображений что на дольше хватит, если течи нет. Удачи тебе в бизнесе.

kar-den писал(а):

AJIKALLI писал(а):

kar-den писал(а):обязательно проверь компенсаторы ( если после вскрытия давится рукой свободно -замени )

ты лучше вот чо скажи...
Собираюсь намедни лезть в привод ГРМ, попутно менять жижу в охлаждении. Хочу снять радиатор для упрощения работы с двигателем.
Радиатор кондиционера при этом можно както отодвинуть, не завоздушивая систему?
И какой тип антифриза? G11 или G12?

1) радиатор никак не мешает ( по крайней мере мне ) , если есть огромное желание , то можно снять всю морду целиком ( с радиаторами и прочим )
2) G 11 ( синий или зелёный ) для чугунных блоков ДВС
G12 ( красный или фиолетовый ) для алюминиевых блоков ДВС
3) тебе ( и всем ) G 11

При откручивании болтов держащих успокоители,болты выкручивались с резьбой блока,поэтому мы снимали радиатор,для того что бы подлезть дрелью, за сверлить,и нарезать новую резьбу,а так если бы не косяк с резьбой в блоке нет необходимости скидывать радиатор,там и так всё удобно.

kar-den писал(а):придётся , если морду снимать ...

Фуцк! Значит придётся карячиться так.

Ребята а я опять за цепь. Тут был ответ, что надо менять цепи на 120000км. У меня (дико извиняюсь) вопрос. ГДЕ НАПИСАНО на каком пробеге надо менять цепи? Неужели нет никакой литературы? Например на фольцваген крафтер ремень грм надо менять через 200000км. А тут цепь на 120000. Никак до меня не дойдет что за цепь такая, которую так рано надо менять?

marchello писал(а):http://www.starexclub.ru/index.php

Ссылку вставить легко... найти там инфу про цепь трудно......

757 писал(а):Ребята а я опять за цепь. Тут был ответ, что надо менять цепи на 120000км. У меня (дико извиняюсь) вопрос. ГДЕ НАПИСАНО на каком пробеге надо менять цепи? Неужели нет никакой литературы? Например на фольцваген крафтер ремень грм надо менять через 200000км. А тут цепь на 120000. Никак до меня не дойдет что за цепь такая, которую так рано надо менять?

Ну про ремень 200 тык чёто на сказку похоже. А цепь, в отличие от ремня, имеет свойство вытягиваться,за счёт износа в шарнирах, изза этого сбивается работа ГРМ На многих современных моторах даже "меток" нет, звёздочки распредвалов сидят без шпонок на конусе, а положение кулачков при сборке устанавливается фирменной приблудой.

AJIKALLI писал(а):

757 писал(а):Ребята а я опять за цепь. Тут был ответ, что надо менять цепи на 120000км. У меня (дико извиняюсь) вопрос. ГДЕ НАПИСАНО на каком пробеге надо менять цепи? Неужели нет никакой литературы? Например на фольцваген крафтер ремень грм надо менять через 200000км. А тут цепь на 120000. Никак до меня не дойдет что за цепь такая, которую так рано надо менять?

Ну про ремень 200 тык чёто на сказку похоже. А цепь, в отличие от ремня, имеет свойство вытягиваться,за счёт износа в шарнирах, изза этого сбивается работа ГРМ На многих современных моторах даже "меток" нет, звёздочки распредвалов сидят без шпонок на конусе, а положение кулачков при сборке устанавливается фирменной приблудой.

ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВСЕ РАВНО НЕТ...:(

Капитан писал(а):ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВСЕ РАВНО НЕТ...:(

А тебе для чего? На производителя в суд подать?

Язык без костей можно говорить что захочешь. Но 120000км. замена цепей это развод!!! Опять же это мое личное мнение.