STAREXCLUB.RU

ArtBug писал(а):Переберешь. Хорошо. Запомни стоимость переборки. Через годик, когда будешь брать в сборе, заводской, сравни полученные цифры.

А почему я через год должен буду брать другой?

pavel igorevich писал(а):

ArtBug писал(а):Переберешь. Хорошо. Запомни стоимость переборки. Через годик, когда будешь брать в сборе, заводской, сравни полученные цифры.

А почему я через год должен буду брать другой?

Заодно и посмотрим, через год или нет. Я думаю, что как раз на год этой переборки и хватит.

То есть из всего выше написанного я могу сделать вывод, что в Москве нет фирм, где грамотно перебирают редуктора? Типа все уже пробовали и потом жалели и все равно покупали другой, после переборок?
И мне нужно просто купить либо новый, либо только у какого то человека с разборки и будет мне счастье?
Очень интересный подход . А ведь редуктор - это не такой и сложный агрегат.

Не парся, если как говорится "Петух клюнет..." некуда не денешься. Или купишь новый или с б/у рабочий! А по поводу ремонта, впринципе ничего сложно, знать каждый редуктор не обязательно, а просто нужно понимать как этот механизм работает, что он из себя представляет и как его регулировать. Начнешь разбирать все проясняется по ходу! Приобрети книжку по ремонту Starex-ов, там все подробно описано и показано в картинках. Если у Вас (в Москве) такая проблема с этим, вези (отправляй) на Урал "челябинским мастерам".

Ren@ писал(а):Не парся, если как говорится "Петух клюнет..." некуда не денешься. Или купишь новый или с б/у рабочий! А по поводу ремонта, впринципе ничего сложно, знать каждый редуктор не обязательно, а просто нужно понимать как этот механизм работает, что он из себя представляет и как его регулировать. Начнешь разбирать все проясняется по ходу! Если у Вас (в Москве) такая проблема с этим, вези (отправляй) на Урал "челябинским мастерам".

Это многое обьясняет. У нас не редукторами проблема, а не достатком информации у людей. Редуктор б.у у меня есть, я писал об этом выше. Втрой стоит у меня на машине. Ладно, будем по другому решать вопрос.

Паша! Просто когда отрегулируют-ты поставишь на машину могут начаться гулы,подвывания и всякие шумности,он уже приработался, пара притёрлась друг к другу там небольшое пятно контакта и все последующие настройки уводят пятно контакта на шестернях даже немного но в сторону и поймать этот момент,зазор почти не реально,хотя в нашей жизни всё возможно. Да осилит дорогу идущий! Удачи тебе! Обычно дедушки в гаражах неприметных,старой закалки занимаются такой работой она действительно очень кропотливая и требует терпения,а у молодёжи его нет им только быстрей срубить денег,а там как будет.

Доброй ночи.
По VIN у меня нет блокировки в редукторе,
прежний владелец говорит что она у него срабатывала и заливал он масло для дифф-а повышенного трения, я периодически застреваю (сверху каша под ней гололед), то одна сторона крутиться другая стоит и наоборот.
У меня такой вот вопрос, что может выйти из строя в дифф-е повышенного трения, что он перестает блокировать, и что нужно приобрести что бы его отремонтировать. (Редуктор не гудит, работает все нормально). А как ещё можно проверить какой дифф-л (простой или повышенного трения) установлен кроме как по VIN, или вывешиванию одной стороны?

Выходят там из строя шайбочки, просто от старости стираются, отремонтировать это значит поменять все. Повышенного трения, это не то что LD, момент "включения" заменить не так просто происходит плавно, обычно можно увидеть ели застрял и даешь газу постепенно и второе колесо начинает крутится. И отключается он тоже плавно.

Вот схема моего редуктора по словам прежнего владельца (обведен) это он установлен, что здесь менять если не срабатывает блокировка? Или лучше снять и посмотреть какой там редуктор стоит, и не гадать?

По моему это обычный редуктор, не LSD потому как он вот такой.

Судя по фотографии и сравнивая со схемой то точно стоит обычный редуктор :(,
а если заливали масло для редуктора LSD, а у меня установлен обычный то ничего или как?

Оно там не надо, хуже от него не будет, но смысл переплачивать.

Понял, спасибо, надпись в моей схеме Limited slip(в переводе: ограниченное скольжение), что это значит?
И по маслу еще раз, вот такое заливали.

Привет всем , у меня под тикает сальник заднего редуктора , вопрос можно его поменять самому и с какими проблемами можно столкнутся при замене .

НИК1966 писал(а):Привет всем , у меня под тикает сальник заднего редуктора , вопрос можно его поменять самому

Поменять самому можно. Необходимо купить собственно сальник, одноразовую гайку ведущей шестерни, одноразовую втулку между передним и задним подшипниками и динаметрический ключ. Возможно, потребуются регулировочные прокладки к вышеупомянутой втулке

НИК1966 писал(а):и с какими проблемами можно столкнутся при замене .

С проблемой нехватки денег на замену редуктора на новый, после того как родной загудит из-за нарушения регулировки главной пары

Подь пугать, Серёг, сальник редуктора же меняется без разбора самого редуктора, не?

Для того, чтобы снять сальник, надо открутить гайку ведущей шестерни. Затяжка этой гайки определяет регулировку зацепления главной пары
После затяжки гайки по техдоку должно в обязательном порядке замеряться сопротивление провороту шестерен на снятом с балки редукторе
Как-то так

Что тогда получается , сальник потек надо новый редуктор покупать .

Нет
Надо либо положиться на авось, либо искать специалиста, умеющего регулировать редуктор

А, могет, я путаю сальник редуктора и сальник хвостовика редуктора заднего моста. Во как.

он там один на хвостовике .

Подскажите сколько стоит новый редукторLCD и его замена

При замене сальника обязательно замерить усилие дин . ключом с которым затянута гайка хвостовика. Откручиваем с дин. ключом и закручиваем с ним . Стопор на гайке перед откручиванием срубить. Проблем не возникало. Перед снятием кардан пометить .

гуран писал(а):При замене сальника обязательно замерить усилие дин . ключом с которым затянута гайка хвостовика. Откручиваем с дин. ключом и закручиваем с ним . Стопор на гайке перед откручиванием срубить. Проблем не возникало. Перед снятием кардан пометить .

Там гайка на фиксаторе седит и по этому усилее срыва ее и затяжки разное. В букваре описано чем и как менять, как затягивать тока одно но все это делаеться на снятом редукоре

tirka писал(а):

гуран писал(а):При замене сальника обязательно замерить усилие дин . ключом с которым затянута гайка хвостовика. Откручиваем с дин. ключом и закручиваем с ним . Стопор на гайке перед откручиванием срубить. Проблем не возникало. Перед снятием кардан пометить .

Там гайка на фиксаторе седит и по этому усилее срыва ее и затяжки разное. В букваре описано чем и как менять, как затягивать тока одно но все это делаеться на снятом редукоре

Из собственного опыта , все вышесказанное можно проделать и не снимая редуктора , не зря в тех доке указывается "вилка" значений "от и до" , ну и плюс контроль усилия проворота редуктора ДО замены сальника и ПОСЛЕ затяжки гайки моментом попадающем в вилку значений в тех.доке( для полной уверенности посчитайте обороты когда гайку будете откручивать , особенно если втулку не будете менять ,закручивать надо примерно на пол. оборота больше -главное опять таки попасть в указанные значения момента заояжки, Но лучше конечно втулку поменять и просто затянуть моментом по инструкции)
Перед откручиванием гайки хвостовика,необходимо полностью вывесить ..опу автомобиля , снять кардан (задний конец, весь не надо), снять с ручника, и можно простым бытовым безменом, вставив крючек в отверстие на фланце потянуть в одну идругую сторону - так замерите "силу сопротивление вращению" редуктора - она конечно не совпадет с книжными данными для Снятого редуктора, но будет на что ориентироваться когда будете проверять , после замены сальника и затяжки гайки хвостовика.
В незапущенных случаях , когда только сальник потек, а не ездим тысячи км. на воющем редукторе периодически доливая масло, эта процедура помогает и регулировки редуктора , если все делать аккуратно - НЕ нарушаются.Удачи ! Будут вопросы спрашивайте'хотя вроде всю процедуру подробно описал.