Loading

STAREXCLUB.RU


         

Самостоятельная диагностика б/у автомобиля при покупке

Обсуждаем выбор и покупку, советуемся и делимся опытом.

Самостоятельная диагностика б/у автомобиля при покупке

Сообщение: №1  Сообщение Старый » 30 мар 2021, 11:32

Всем доброго времени суток. Господа, последнее время прямо накрыло волной диагностики свежекупленных б/у Гранд Старексов.
Все ниже сказанное является сугубо моим личным видением основанным на некотором опыте работы с этими машинами.
Коротко о главном, так как просто ежедневно и не один раз в течении дня приходится слышать одни и те же вопросы:
1. Первое, что я слышу, это все та же сказка о главном. Машину покупал через знакомых они не обманут. Машина 2009-12 года с пробегом в 80-90 тыс.км, долго стояла, так как ездила жена и то только летом на дачу. Варианты дедушка, у меня была еще одна рабочая машина, это машина только для поездок в Крым. Не буду вас убеждать в обратном... Пробег на этих машинах за 200 тыс.км 90 процентов этих машин коммерческие и ушатываются еще на первой сотне тысяч км. Причин много, но главное это нежелание хозяина или хозяев машины вкладываться в ее обслуживание. Отсюда дикие сказки о ненадежности ДВС и пр. Да, капремонт или замена ДВС на 120-150 тыс.км не редкость, но только из-за дичайшей экономии на обслуживании машины и кроилово на запчастях. Машины с пробегом в 600-700 тыс.км приезжающие ко мне на сервис норма.
Если коротко, то пробег не главное! Главное состояние ДВС, кузова и в последнюю очередь подвески.
2. Вы решили купить машину. И первое, что от вас потребуется, это ее осмотр. Включаете на машине зажигание и смотрите на приборку. На приборке должен гореть в обязательном порядке значок Check Engine. При запуске ДВС он должен погаснуть. Если при включении зажигания этого значка нет, значит вы идете смотреть другую машину.
3. Вы запустили ДВС. И первое, что вы должны сделать, это подойти к открытому капоту, сразу снять с него декоративную крышку и посмотреть на ДВС. Если он блестит, как у кота яйца, значит с машиной что-то не так. Впрочем, если ДВС весь в масле, то это тоже не счастливый момент! Начинаем смотреть, что именно не так на этом ДВС.
4. Сразу первым делом откручиваем маслозаливную пробку на двигателе. Если оттуда в большом кол-ве идет белый и достаточно белый дым и машина слегка напоминает паровоз, то закрываем горловину крышкой, на всякий случай приподымаем масляный щуп и видим такой-же паровоз из под него и вылетающую масляную пыль, то уходим к другой машине. Так как на этом двигателе обнаружен износ поршневой группы.
В след вы немедленно услышите фразу продавца, что это фигня и она лечится заменой медных колец под форсунками. Во-первых замена колец не помогает при сильном паровозе, во-вторых человек не удосуживающийся поменять эти кольца перед продажей и пожалевший 4000 за работу и 1500 руб. на кольца и резинки (Евро-4) или просто кольца для Евро-5) точно отвратно обслуживал машину или был не в курсе, что требуется периодическая замена этих вещей, в любом случае впаривает вам заведомо проблемный ДВС.Не реагируя уходите от машины. Теперь вы знаете, что такое повышенное давление картерных газов.
5. Паровоз есть, но он не сильный. Т.е. он присутствует, но в небольших кол-вах. Тут возможны варианты. Да, слегка улучшит ситуацию замена колец и резинок под форсунками, но полностью эту проблему не уберет. Далее варианты. Либо машина долго и счастливо (т.е от 2 до 5 лет) бегает с по прежнему прогрессирующим (в разной степени от вложенных денег) износом поршневой. Либо вы капиталите ДВС. Либо вы меняете ДВС в сборе на такое-же или хуже чудовищно убитое б/у двигло, которое в России почему-то называется "контрактным", а по факту просто снято с умирающей машины здесь или в другой стране и продающееся непременно с пробегом якобы до 100тыс.км
5. Смотрите на топливные форсунки. Вокруг них не должно быть потеков соляры и масла. Машина должна заводиться не долго, а не после маслания ДВС. Садитесь за руль, выворачиваете руль до упора в сторону и начинаете движение, пофиг куда... Если в ровной работе ДВС появились легкие провалы или так называемое заикание, то форсуночкам скоро понадобиться ехать в ремонт.
6. Смотрите на турбину. Она не должна быть вся в масле. Так как машинки не новые, то какое-то отложение масла там возможно, но достаточно небольшое. Если есть сомнения, то далее проверяете турбину в сервисе сами. Машину надо увидеть снизу. Спереди, под передним бампером вы увидите интеркулер. Это такой вытянутый прямоугольный радиатор. На нем не должно быть следов масла, а два патрубка подходящие к нему должны быть сухими. Если патрубки в масле или интеркулер в потеках, то масло туда попадает из турбины. Только из турбины. В следствии того, что турбинка гонит масло. Либо по причине своего износа, либо в случае повышенного давления картерных газов его туда просто выдавливает через ту же турбину.
7. Далее, если первые этапы вами пройдены, то едете в сервис и вам осматривают машину люди знакомые с ней. Есть ряд необходимых операция перед покупкой этой машины. И уверения владельца о том, что он все это сделал скорее всего просто несостоятельны. Никто не будет вкладывать деньги в машину перед ее продажей. Осматриваем сами приводной ремень. Он в доступе и смотрим на его внутреннюю сторону. Если на ней есть трещины, то меняем не только ремень, а весь комплект. Ролики, натяжитель и сам ремень. Смотрим состояние ГРМ! Это крайне важно! Так как операция по его замене весьма ощутима по деньгам! Для этого нужно скинуть крышки ГРМ и визуально оценить его состояние. Состояние цепей, состояние успокоителей и выход гидронатяжителей. Если задумавыемся о замене ГРМ, то думаем о том, что масляный насос поменять здесь можно только со снятием ГРМ и будет неприятно еще раз оплачивать работу по его замене. Ежели хотите все-же сэкономить, то замеряем давление масла в ДВС. Тогда и будет более-менее понятно состояние масляного насоса. Далее читаем все сканером и переходим к более легким процедурам.
8. После полного выяснения ситуации с ДВС переходим к коробке передач. АКПП встречается наиболее часто. Необходимо заменить масло в коробке. В данном случае вместе с фильтром АКПП и прокладкой поддона АКПП. Так как речь идет о полной замене масла, в связи с отсутствием сведений о жидкостях залитых предыдущим хозяином. МКПП встречается реже и замена сцепления, а особенно двухмассового маховика обойдется в совершенно неподъемную сумму, а выходят они из строя достаточно часто, что может очень подкосить ваш бюджет.
9. После АКПП проверяем ходовую. Тут есть несколько моментов. Стойки переднего стабилизатора расходник. Закисшие суппорта явление частое и легко излечимое. Бьющие тормозные диски не редкость, но в основном от этого страдают оригинальные диски и сверхбыстрые гонщики. Сломанные передние пружины встречаются. Но почему-то всегда у одних и тех-же людей. В общем и целом подвеска простая и частого и дорогостоящего ремонта, как правило не требуется.
10. Отдельная тема это система охлаждения машины. Уровень антифриза смотреть ТОЛЬКО под пробкой радиатора, а не в расширительном бачке! При покупке в расширительном бачке не должно быть масла или пузырения. При покупке машины обязательно просим хозяина или перекупа подержать газ на 2000 или чуть более оборотах, а сами до этого хватаемся за верхний патрубок радиатора и слегка его проминаем рукой. Если патрубок надувается или становится не в меру жестким и его очень сложно или невозможно продавить рукой, то уходим от машины или готовимся к проблемам с ГБЦ. А ГБЦ в сборе стоит ОЧЕНЬ недешево! И напоследок обязательно осматриваем трубки заднего контура печки. Они идут из ДВС над королбкой и вдоль всего правого борта машины под кузовом. Если они ржавые или сопливые, то немедленно их меняем.
На данный момент это все. Возможно со временем буду дополнять эту речь ) Сие справедливо для всех D4CB.

Некоторые картинки и видео вышеприведенных процессов есть в нашем инстаграмме.
poctenie poctenie poctenie

Старый получил благодарность от: Adept009, андрей642, Grigoryz, serg201, YOKO, Полунин Игорь, игорь3169
Рейтинг: 2.72%
 
Аватар пользователя
Старый
Местный
Местный
 
Сообщений: 3974
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 14:32
Благодарил (а): 314 раз.
Поблагодарили: 666 раз.
Моя машина: Skoda Superb
Населённый пункт: Республика Сербия, г.Нови Сад

Re: Самостоятельная диагностика б/у автомобиля при покупке

Сообщение: №2  Сообщение Argtig » 30 мар 2021, 16:00

Пункт 10. Почему уровень антифриза смотреть под пробкой радиатора, а не в бачке? Может быть забит шланг от бачка?
Argtig
Местный
Местный
 
Сообщений: 63
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:26
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Моя машина: Другая
Населённый пункт: Мончегорск

Re: Самостоятельная диагностика б/у автомобиля при покупке

Сообщение: №3  Сообщение Старый » 30 мар 2021, 18:18

Argtig писал(а):Пункт 10. Почему уровень антифриза смотреть под пробкой радиатора, а не в бачке? Может быть забит шланг от бачка?

Нет. Никаких забитых шлангов. Это именно расширительный бачок. И он может быть полным при недостатке антифриза в радиаторе.
Аватар пользователя
Старый
Местный
Местный
 
Сообщений: 3974
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 14:32
Благодарил (а): 314 раз.
Поблагодарили: 666 раз.
Моя машина: Skoda Superb
Населённый пункт: Республика Сербия, г.Нови Сад

Re: Самостоятельная диагностика б/у автомобиля при покупке

Сообщение: №4  Сообщение Grigoryz » 09 июн 2021, 15:05

Старый писал(а):Всем доброго времени суток. Господа, последнее время прямо накрыло волной диагностики свежекупленных б/у Гранд Старексов.


Некоторые картинки и видео вышеприведенных процессов есть в нашем инстаграмме.
poctenie poctenie poctenie


Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что важен не столько пробег, сколько прокладка между рулем и сидением, и авто с заявленным пробегом более 200 т. км, вполне пригодны для рассмотрения.
тогда вопрос, а сколько стоит "капиталка" двигателя, с расточкой, поршневой, и т.д. и примерная цена контрактных двигателей
Grigoryz
Местный
Местный
 
Сообщений: 68
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 14:41
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Моя машина: Opel Antara
Населённый пункт: Миасс


Вернуться в Выбор, приобретение, отзывы.