STAREXCLUB.RU

Привет!
Я в авто - покрасочных делах любитель,и пинать сильно ненадо,а сие предложение может подходить для серого баса по моему наиболее распространенного (у меня в птс написано цвет- светло серый).
И так болтовня:
Я думаю что хундай старекс 4 вд это спецтехника не имеющая аналогов:) ну и просто оч хорошая машина,которую хочется защитить от ржи как можно дольше,в виду того что если отнестись к нему как к металлоконструкции,пропескоструить,где надо подварить,прокрыть спецгрунтом,и спецкраской содержащей цинк(которой красят жд.вагоны,лодки,и т.д.) потом где надо пройтись растстопом, т.е. хочется покрыть правда действенными средствами,и забыть на долго про ржавчину...


Теперь Предложение:

ну как вариант...

Сначала

1)Цинар - быстросохнущий одноупаковочный антикоррозионный грунт-преобразователь ржавчины и окалины , представляющий собой суспензию цинксодержащих пигментов, железной слюдки и других антикоррозионных добавок в растворе модифицированной алкидной смолы.
красно-коричневого, серого или баклажанного цвета, матовое

Грунт предназначен для защиты от коррозии поверхностей с окалиной и остаточной прочно сцепленной ржавчиной толщиной более 100 мкм. Допускается нанесение грунтовки по влажной (отпотевшей) поверхности со следами жировых загрязнений. В зависимости от условий эксплуатации грунтовка применяется как самостоятельное покрытие для межоперационной защиты металлоконструкций, а также грунта в комплексных системах защиты:
в открытой атмосфере неагрессивной и слабоагрессивной среды;
в качестве грунта-преобразователя окалины и ржавчины в комплексных системах защиты в сухом и влажном режиме эксплуатации.
Рекомендуется для использования в системах покрытий с грунт-красками антикоррозионными цинкнаполненными ЦИНКАС-М , ЦХСК-1467 , а также с эмалями на эпоксидной, хлорвиниловой, полиуретановой, алкидной и др. основе.



Потом

2)ЦИНКАС-М техническое описание
Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная
Современная быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная защитная грунт-краска на основе высокодисперсного порошка цинка марки ПЦВ и алкидного связующего, модифицированного атмосферо- и химически стойким термопластичным полимером.
Грунт-краска предназначена для защиты металлоконструкций и оборудования из углеродистых и малолегированных сталей, а также железобетонных строительных конструкций.
Обладает протекторными свойствами за счет высокого содержания цинка и обеспечивает долговременную защиту от коррозии;
быстро сохнет, пригодно для сварки в тонком слое (30-40 мкм), не ухудшает свойств сварного шва, ремонтопригодно;
выдерживает перепад температур от минус 60 .С до плюс 110 .С;
защитное покрытие ЦИНКАС-М пожаробезопасно, относится к материалам не воспламеняющимся и не распространяющим пламя на поверхности.

матовое, серое

и как защиту
покрыть соответствующим глянцевым или матовым лаком.
инфа взята отсюда http://www.corrozii.net/production/zinar/

Предложение не руководство к действю,а только набросок который еще стоит обсудить...

Пока новое железо не в варишь ража будет лезть.

Цинкарь ,антикоррозиционый грунт(зеленый).обыкновенный грунт,краска лак так у нас в сервисе красят,но ржа все равно рано или поздно вылезает,с ней еще не придумали как бороться окончательно

бродяга писал(а):Цинкарь ,антикоррозиционый грунт(зеленый).обыкновенный грунт,краска лак так у нас в сервисе красят,но ржа все равно рано или поздно вылезает,с ней еще не придумали как бороться окончательно

Я же написал вырезаешь ржу и ввариваешь новое железо.
Против ржавчины меры надо предпринимать до того как она вылезла.

DmitryStarex писал(а):

бродяга писал(а):Цинкарь ,антикоррозиционый грунт(зеленый).обыкновенный грунт,краска лак так у нас в сервисе красят,но ржа все равно рано или поздно вылезает,с ней еще не придумали как бороться окончательно

Я же написал вырезаешь ржу и ввариваешь новое железо.
Против ржавчины меры надо предпринимать до того как она вылезла.

Я писал что пескоструй,сварка(т.е. вваривание нового железа) все это буду проводить,мучает вопрос в одном что будет потом,эти цинковые грунты отличаются от автомобильных(3м, NOVOL, и т.д.) по силе сопротивления ржи,или это только реклама...т.е. стоит со старексом работать грубыми методами как красят лодки, и т.д.или сделать все по геморно и долго автомобильному как принято в автосервисах,травление,грунтовка,шпаклевка,шлифовка,грунтовка,шлифовка,окраска,финиш и т.д. или просто выравнить да херануть по несколько слоев аддской хрени,всеравно она в цвет птс попадет,при том матовый серый старексу пойдет.можно по серому разрисовать его как самолет ...

И клепки нарисовать!
Вообще в использовании много всяких грунтов и красок,(серииХС-059, эмаль 759, лак ХС-724 или АК-069;ХВ-062, а еще есть для военной промышленности, для подводных лодок) которые превосходят по антикоррозийным свойствам грунты используемые в гражданском автомобилестроении. Так что все что лучше чем обычное подойдет. Вопрос целесообразности и стоимости. Представь нержавеющий автомобиль , например VW T-1 кому он нужен ; - "ростоманам" и ностальгирующим хиппи! Так что современные машины, изначально делают с малым сроком службы, не то что раньше "Победу" например. imho

essesse - я может не внимательно читал, но из твоего поста не понял, ты днище собрался от ржавчины защищать, или верхнюю часть кузова?

с днищем там намного большее значение будет иметь не чем а как делать, ибо чтоб почесному и хорошо нужно с него всё демонтировать, едвали ты найдёшь спецов которые тебе смогут всё грамотно разобрать, обработь, собрать и при этом не попросят тебя продать последние штаны за свои услуги.

если вопрос по кузовному лкп... то у меня есть небольшой опыт латания "паучков" сколов и царапин в дачных условиях общедоступными материалами.. могу в двух словах описать процесс и фоток с результатами накидать.

doman писал(а):если вопрос по кузовному лкп... то у меня есть небольшой опыт латания "паучков" сколов и царапин в дачных условиях общедоступными материалами.. могу в двух словах описать процесс и фоток с результатами накидать.

А, можно с этого места по подробнее ...

koroed70 писал(а):

doman писал(а):если вопрос по кузовному лкп... то у меня есть небольшой опыт латания "паучков" сколов и царапин в дачных условиях общедоступными материалами.. могу в двух словах описать процесс и фоток с результатами накидать.

А, можно с этого места по подробнее ...

+1 Присоединяюсь к вопросу. Всем привет.

doman писал(а):essesse - я может не внимательно читал, но из твоего поста не понял, ты днище собрался от ржавчины защищать, или верхнюю часть кузова?

с днищем там намного большее значение будет иметь не чем а как делать, ибо чтоб почесному и хорошо нужно с него всё демонтировать, едвали ты найдёшь спецов которые тебе смогут всё грамотно разобрать, обработь, собрать и при этом не попросят тебя продать последние штаны за свои услуги.

если вопрос по кузовному лкп... то у меня есть небольшой опыт латания "паучков" сколов и царапин в дачных условиях общедоступными материалами.. могу в двух словах описать процесс и фоток с результатами накидать.

Внутри там где надо разбирать да убиватся и ржавчины нет(у меня во всяком случае).
Красить приведенными примерами имею ввиду больше верхнюю часть,там то жучки,пузыри,тараканы и т.д.
а низ (пороги,кое где крылья собираюсь песочить квадрат за квадратом,вваривать новый метал,морить преобразователем,и покрывать кислотным грунтом,а поверх раст стопом.или чем то еще на масляной основе.)
Делать все собираюсь сам,где надо добраться открутить откручу,штаны при мне,руки не из жопы(я реставратор по проффесии,только не авто а предметов искусства) .

Описать процесс-дело очень достойное, будет очень интересно посмотреть,а именно интересует расшивка дверей,капота,для обработки внутренних полостей,а так -же и остальной процесс.ждем ...

essesse писал(а):...расшивка дверей,капота...

я таких слов не знаю, уж простите.

Сразу оговорюсь, чтобы не питать излишних иллюзий, путём частичной закраски вернуть вернуть детали первоначальный вид, тем более в дачных условиях не возможно, т.е. как бы вы не старались, локальный ремонт будет видно. Однако в глаза это бросаться не будет, в отличии от ржавых пятен.

Итак, сам пользуюсь двумя методами:
- колхоз по быстрому
- когда хочется потрахаться

Метод попроще заключается в зачистке поражённого участка обдирочным диском + нужно зачистить до голого металла ореол 1-1.5 сантиметра, там тоже может обнаружиться ржавчина.
Обезжириваем - обезжиривателем(бензин, растворитель, уайт спирит это НЕ обезжириватели)
Потом берёте в одну руку банку Хаммерайта в другую кисточку и размашистыми движениями жирно мажем

Как результат получаем законсервированную проблему, дальше ржаветь не будет, в глаза с расстояния в пару метров на пыльной машине бросаться не будет, небольшая проблема с кисточкой в том что поверхность получается не гладкая, и потом быстрее пачкается.

Если погода, настроение и время распологают, то можно значительно расширить фронт работ:
-Помыть машину!
-Ободрать ржавчину и краску вокруг ржавчины на 1-1.5 см.
-После обдирки, нужно выровнять наждачкой канавки которые иногда оставляет на границе краски обдирочный диск(как обдерёте поймёте о чём я).
-Протереть пыль! Даже лучше обезжирить.
-Замаскировать то, что вы не хотите красить, малярным скотчем и малярной лентой с ПЭТ полоской(http://www.yondi.ru/goodcard/goodid/16826/) что бы полиэтилен не развивался на ветру кузов нужно сбрызнуть водой кузов и пригладить ПЭТ к мокрому кузову. Закрывать кузов и окна нужно минимум в радиусе одного метра от места проведения работ, в ветренную погоду лучше вообще этим не заниматься или закрывать нужно всю машину.
-Мелкой наждачкой заматировать оставшийся незамаскированным участок.
-Обезжирить
-Протереть безворсовой салфеткой(продают там же где и краски)
-ОДЕТЬ РЕСПИРАТОР!!!
-С интервалом 3-5минут положить три ТОНКИХ!!! слоя грунта(я искользую аэрозольные краски и лаки на нитроцеллюлозной основе Motip и Dupli - норм, продаются в ОБИ) Если толщина слоя правильная, то он за 3-5 минут успевает высохнуть "на отлип" т.е. можно прикоснуться и краска не прилипнет к пальцу.
-С интервалом 3-5минут положить три ТОНКИХ!!! слоя краски(основа краски должна быть такой же, лучше всего тогоже производителя что и грунт)
-Залить лаком - тут я ещё эксперементирую, вроде как один толстый слой работает лучше чем три тонких, поверхность получается более глянцевой.
-Отгонять мух
-Снимать маскировку лучше на следующий день, иначе может отойти вместе с краской.

Схожу на перекур, попробую сфотографировать что получается.

Вообще тут никакого ноухау, всё это цитирование инструкции по применению баллончиков с краской. По времени выходит часа 2-3, за это время можно вылечить пяток паучков. По деньгам ~1000-1500руб.

Ничего сложного в этом мероприятии нет, и если жалко платить за полную перекраску и не хочется ездить на ржавой машине то это хорошая альтернатива. Ну и нужно понимать что в процессе появляются нюансы которые так или иначе влияют на результат. Например на серой машине результат будет выглядеть куда лучше чем на чёрной. Грунт лучше брать в цвет кузова. Класть тонкие слои и не переливать получится не сразу. Родной грунт может вспучиться если покрыть его слишком толстым слоем нового грунта и т.д. и т.п.

пофоткал

Благодарю

нашел бескислотный(нейтральный) преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР,на деле проверял на дырявом крыле,чернеет и превращается в грунт.
Спустя два месяца под дождями место не поржавело,сверху него ни чем не крыл,кто уже конкретно работал с этой химией?вдруг дельная штука...

essesse писал(а):нашел бескислотный(нейтральный) преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР,на деле проверял на дырявом крыле,чернеет и превращается в грунт.
Спустя два месяца под дождями место не поржавело,сверху него ни чем не крыл,кто уже конкретно работал с этой химией?вдруг дельная штука...

Есть такое дело, но если переборщиш или не на ржу намажешь то грунтовка потом не лажиться вздувается!!!

Друзья,ктонибудь замечал растрескивания рамы(нашей интегрированной) около крепления пружины,около заднего колеса,прям аккурат напротив ну и как следствие ржавчину там вздутия и т.д.
и интересно лечится это?

essesse писал(а):Друзья,ктонибудь замечал растрескивания рамы(нашей интегрированной)

Не замечали, потому что рамы у нас нет
А вот лонжероны задние, бывает, трескаются в месте контакта с отбойником

да ошибка,лонжерон треснул и как раз там на месте контакта с отбойником! спс за уточнение.
А как лечили,есть ли смысл заварить или будет потом трещина по шву снова?

Варить там надо очень толково - иначе трещины пойдут опять
Также неплохо задуматься, а только ли от усталости металла это произошло. Возможно, пора поменять пружины или амортизаторы, загрузку автомобиля, манеру езды
Еще, помнится, была неплохая идея вместо оригинальных жестких остроконечных отбойников поставить мягкие сферические от газели

спасибо,буду изучать технологию этой сварки и отбойники,если не прокатит,мысль сменять старика на почти новый патриот и прицеп:)вас не посещала такая мысль:)?

посещала
но поскольку с прицепом передвигаться по лесам и пересеченной местности не очень сподручно - была отвергнута

Можно ли купить отдельно наружние элементы заднего крыла ? Что бы не менять всю заднюю боковину , а только вырезать проржавевший кусок над колесом и вварить новый.

отдельно крыла нет!купите кузовщину от волги,и вваривайте,вырезая ржавые,металл толще,крепче. А вариант найти б.у отпадает- все что режется барыжится продается тоже ржавое,вариант менять весь элемент очень дорог вы и сами знаете.

essesse писал(а):да ошибка,лонжерон треснул и как раз там на месте контакта с отбойником! спс за уточнение.
А как лечили,есть ли смысл заварить или будет потом трещина по шву снова?

Была моя тема "лонжерон заварил"сейчас уже нету,повторюсь-трещина присутствовала за пружиной с водительской стороны,наложил заплатки с трех сторон все проварил,проехал 5000 т км пока все хорошо