STAREXCLUB.RU

Купил бусик в крапинку из ржавчины. Как по хорошему выводить эту гадость?
Посоветовали купить преобразователь с цинком, макать в трапочку и наносить на ржавчину. Затем через какое то время шкурить. повторять до тех пор пока не посеребреет. Затем нанести шпаклевку и замазать краской ...

Эт правильная формула или лучше другое по рекомендуете?...

И еще ... сказали чтобы снизу двери не ржавело, налить внутрь двери колпачек масла ... насколько это соответствует истине?

Brender писал(а):сказали чтобы снизу двери не ржавело, налить внутрь двери колпачек масла ... насколько это соответствует истине?

лучше Rust Stop раз в год. Отличная проникающая способность.

Я машинку стал готовить к летней экспедиции. По факту раскажу. Начал так как не нашел достойную новую. Или хлам перекрашенный или даже доехать не успевал - уходили.
По рже. Так же была крапинка иногда вокруг бугры. Все откладывал деньги копил. Борта сделал в сервисе, но очень много запросили. Решил сам. Так вот поливать антикором не зачистив - это неправильно. Вокруг 3 мм точки оказался почти сантиметр измененного металла.
Приятель у которого арендую инструменты подсказал план действий для начинающих:
1. зачищаем и снимаем рыхлую ржу и краску отслоившуюся
2. преобразователь ржи. Читал я с цинком. Но видимо автор этикетки и рекламы неубидителен, или мои познания в химии не дали оценить препарат по достоинству. Купил обычный.
3. "волосатая" шпатлевка. Замучился потом шлифовать (обязательно машинку!). Но есть обещание что не отвалиться.
4. Обычная шпатлевка.
5. Грунт заполняющий поры (на банке так написано)
6. Краска у меня серебро - подобрали быстро за 20 минут. 2 слоя.
7. Лак
По низу дверей.
№ 1,2 затем краска по рже. Затем Раст-Стоп. Т.к. уже машинка была обработана этим препаратом.
P.S. Все наклейки и накладки на кузове в топку. Под ними основные очаги коррозии. Машина под дождем не была 2 недели, а может и больше. В Москве жара под 30. А под ними грязь и вода

alexdoc писал(а):P.S. Все наклейки и накладки на кузове в топку. Под ними основные очаги коррозии.

Где на полном приводе - накладки?!? (или может молдинг декоративный - это и есть накладки)

alexdoc писал(а): Затем Раст-Стоп. Т.к. уже машинка была обработана этим препаратом.

И после давней обработки -

alexdoc писал(а):.....
1. зачищаем и снимаем рыхлую ржу и.....

или может в этих местах не было обработки "маслицем"?!

Создам-ка я тему.

Ну темку потом, набрал, а комп сбросил.
Да накладки декоротивные: крылья, двери и капот. Маслецем обрабатывались внутренние поверхности, а с краски смылось уже. Сквзных дырок вроде нет. Цветет от камушкев и царапин. А вот по низу дверей коррозия пошла от наклеенных "отбойников", а на 5 двери под накладкой над ручкой.

ну ... если вспомнить уроки химии ... корабли идущие в плавание имеют цинковые пластинки которые в результате реакции замещения не дают моментально растворяться в морской воде корпусу ... так что цинк скорее всего дезактиивирует ржу ...

Угу. Я вот на уроке химии или физики как раз и "цинковал" железяку. И сколько танцев вокруг было - раствор, электричество, время и температура. А как вот цинк работает в кислоте преобразователя ржавчины и как потом, даже если оцинкует, взаимодействует это пятно с другими частями железки?Насколько я видел деталь если "цинкуется", то полностю.

Деталь не обязательно цинкуется полностью, иногда заклепку просто ставят. Ржавчина - электрохимический процесс, там электрического контакта достаточно. Цинкарь же содержит какое-то соединение, которое на воздухе превращается в цинк. Реально превращается. И вроде даже держится. И очень неплохо проникает. В общем, пробуйте, стоит недорого, результат на удивление неплохой.

Да каждый выбирает для себя(с).
Поскольку я уже все телодвижения сделал, думаю на года три хватит , выкладываю мнение видимо знающего человека и больше заморачиваться не буду. Может кому и пригодиться.

"Что касается растворных преобразователей ржавчины (с Цинкарём не работал, но судя по описанию) это аналог традиционных очень древних и давно устаревших с научно-технической точки зрения составов, хотя широко рекламируемых современными дельцами. Перечень таких преобразователей нескончаем, например номер 444, Принкор, Панцырь, Э-ВА-01 ГИСИ, ПРЛ-2, целая группа Автопреобразователей. Все они построены по одной схеме: водный раствор ортофосфорной кислоты, окиси цинка, плюс ингибиторы коррозии, лигниновые и аналогичные преобразователи. Чем же плохи такие составы? Во-первых, они подходят только для полностью прокорродировавшей стали, т.е. стали имеющей стабильную ржавчину строго определенного возраста и морфологии. И даже при наличии такой ржавчины (а у Вас явно не такая), трудно соблюсти стехиометрию между оксидами-гидроксидами железа и кислотой. Недонейтрализованные молекулы кислоты вызывают дальнейшее развитие коррозионного процесса и портят качество верхнего покрытия. В цивилизованной промышленности уже давно практически не применяют растворные преобразователи. Применяют нейтральные составы или грунтовки или грунт-эмали преобразователи ржавчины. Не знаю,что у Вас имеется в продаже в Уфе, но в любом случае битумное покрытие нужно снять, обезжирить поверхность уайт-спиритом, можно чистым бензином, аккуратно, не задохнитесь. Кислотность поверхности лучше проверить лакмусовой (индикаторной бумажкой), они продаются в магазине Химреактивы и очень полезны в житейской практике, кстати недороги и долговечны."