Интернет-советы по дизелю в мороз....

[YEVGENIY]

[pavel igorevich]

Есть куча сайтов , на которых люди пишут свои советы по запуску и обслуживанию дизеля в мороз.
Многие из нас конечно все это знают, по этому скорее всего это информация для новичков ,обладателей дизеля.
На нашем форуме так же очень много тем про тяжелый запуск в лютый мороз.
Но новичку будет откровенно лень читать около 20 тем , что бы найти свой совет.
Про поломки я не говорю.

Буду выкладывать интересные советы .
Скорее всего они будут повторяться , но ведь об одном и том же можно по разному написать!
Кто то поймет сразу, а кто то поймет со второй ссылкой)))

В начале, конечно есть несколько простых вещей и проблем не будет .
Это :
1. Исправные свечи накаливания.
2. Хороший аккумулятор.
3. Правильное масло в двигателе.
4. Хорошая солярка.

Прошу не превращать тему в огромный скандал, а просто выкладывать выдержки , возможно даже и с нашего форума.

Спасибо!

Ссылки:

http://truck.a7.ua/informatsiya-tekhnic ... ya-k-pusku
http://abtomup.com/tips/47-dizelnye-dvi ... tacii.html
http://www.gazu.ru/car/winter_exploation/10299/

[after]

Это :
1. Исправные свечи накаливания.
2. Хороший аккумулятор.
3. Правильное масло в двигателе.
4. Хорошая солярка.

И новая машина А вообще если двигатель в порядке, то до -29 град ничего и не надо (за свои слова отвечаю ).

[arival52]

Кроме хорошей и правильной солярки.

[bryser]

+ антигель при минусах при каждой заправке, удача улыбается подготовленным.

[Старый]

Живой пример чуда... Зеленоград, ночью - 25 градусов. Grand Starex не заводится. Человек маслает сколько может, убивает один аккумулятор, почти убивает второй, но завелся. Приезжает в сервис. Диагноз: ни одна свеча накала не работает! Вообще!!! До сих пор не понимаю, как он завелся...

[arival52]

В каком то из цилиндров в итоге все таки произошел взрыв.

[pavel igorevich]

Есть еще тема про полный бак !
Типа того, что в пустом баке скапливается изморозь ...
Правда ли это?

[arival52]

Конденсат выпадает в любом случае из за разницы температур топлива и бака, но только не из топлива а из воздуха что в баке, соответственно чем меньше воздуха, тем меньше влаги в нем содержащейся, в пластиковых меньше, теплопроводность другая. Если говорить в масштабах цистерны то это да, для бака авто не существенно, те миллиграммы что выпадут на столько мизерны, (как например боятся в дождь заправляться, вот мол косые капли в горловину залетят) все равно все это останется сначала в баке ну с потоком может прихватить и в топливную магистраль, а там еще фильтр топливный. Вообщем это страшилки(МИФ), больше надо боятся некачественной солярки(бодяжной), вот там все что угодно может быть, да в таком количестве и содержании что ни один фильтр не поможет.

[after]

Не забываем про "бодяжный" антифриз.

[Kosoy]

На прошлой неделе еле завелся. И то только после полной зарядки аккумулятора. Топливный фильтр прокачивал - соляра текла, значит не замерзла. Грешил на свечи. Приехал в сервис к Бекасу, там сняли пластиковую крышку с двигателя, оказалось, одна из форсунок льёт (вроде это так называется). Мастер сказал, что это тоже может служить причиной незавода машины.

[after]

Чтобы узнать льёт - ли форсунка, нужно её демонтировать, а для этого недостаточно снять только пластиковую крышку.

там сняли пластиковую крышку с двигателя, оказалось, одна из форсунок льёт

, даже если бы одна форсунка (именно только одна) лила, то двигатель завёлся-бы. Но его колбасило бы невероятно.

[Arctic wolf]

Конденсат выпадает в любом случае из за разницы температур топлива и бака, но только не из топлива а из воздуха что в баке, соответственно чем меньше воздуха, тем меньше влаги в нем содержащейся, в пластиковых меньше, теплопроводность другая. Если говорить в масштабах цистерны то это да, для бака авто не существенно, те миллиграммы что выпадут на столько мизерны, (как например боятся в дождь заправляться, вот мол косые капли в горловину залетят) все равно все это останется сначала в баке ну с потоком может прихватить и в топливную магистраль, а там еще фильтр топливный. Вообщем это страшилки(МИФ), больше надо боятся некачественной солярки(бодяжной), вот там все что угодно может быть, да в таком количестве и содержании что ни один фильтр не поможет.

На больших емкостях,допустим РВС-2000м.куб или 5000м.куб конденсат-шуба обрастает с наружи,т.к топливо теплое,а на улице раз и епнул мороз,с -15 градусов до -30 -40 опустился столбик термометра.Скока при замерах емкостей смотрели,нету влаги на стенках.А в баке происходит наоборот.Заехали мы с улицы в -15 в -25,а в гараже тепло,допустим +5 +10,и все пипец шуба происходит в нутри.Тока она естественно не обмерзает,а как роса появляется на внутренних стенках бака и за ночь приспокойненько стекает на дно бака.Поэтому и надо всегда держать бак практически полным.Ну или почти полным,учитывать расширение топлива в баке,за время стоянки в теплом гараже.Вообщем закон природы,и фиг Вы его победите.

даже если бы одна форсунка (именно только одна) лила, то двигатель завёлся-бы.

Как два пальца об асфальт.

[Kosoy]

Чтобы узнать льёт - ли форсунка, нужно её демонтировать, а для этого недостаточно снять только пластиковую крышку.

там сняли пластиковую крышку с двигателя, оказалось, одна из форсунок льёт

, даже если бы одна форсунка (именно только одна) лила, то двигатель завёлся-бы. Но его колбасило бы невероятно.

Движок колбасило при запуске, очень долго схватывал. Сначала акк посадил, поставил на зарядку и на свежую зарядку он всё же завелся. Секунд 5-7 не схватывал. А когда завелся, всё норм стало... Под пластиковой крышкой было влажное пятно. В любом случае, в субботу поеду на диагностику форсунок. Масло менял 6 тыс. назад у них же.

В том же сервисе сказали, что могла быть плюс к этому хреновая соляра и, возможно, потребуется промывка бака.

[pavel igorevich]

И немного от себя.

Перед зимой что надо сделать по моему мнению;
1. Купить комплект зимней резины ( если нет). Ни какой всесезонной, б.у , а именно хорошей зимней. Шиповка или нет , это как на вкус. Я катаюсь на шиповке. Обычно катаюсь две зимы и потом покупаю новые колеса. Старые продаю. Они уже и без шипов и протектор не справляется ...В общем опасно.
Зимняя резина неоднократно может спасти Ваш автомобиль при маневрах и торможении.
2. Летом желательно проверить работу радиатора печки , его состояние и состояние ОЖ.
Если ОЖ уже не первый год , то лучше поменять . Я меняю каждый год. Тепло в салоне зависит и от уровня ОЖ.
Следите за ним обязательно. От сильных морозов , возможна утечка.
3. К зиме подготовиться по остальным жидкостям.
Масло купить зимнее, запасной топливный и салонный фильтр ( лишним не будет).
4. Обязательно купить концентрат омывайки. Ведь лютый мороз как всегда приходит неожиданно. И как всегда летняя омывайка замерзает.
5. Сейчас в моей машине нет подогрева сидений. По этому у меня всегда с собой в машине плед. С утра когда заводишь мотор, под задницей очень выручает.
6. Для начинающих водителей, кто пересел с легковой на наши машины. Зимой как правило темнеет быстро и расцветает поздно. По этому в первую очередь обязательно летом настроить передние фары как надо и иметь с собой запасные лампы ближнего света.
7. Если ночью синоптики обещают ниже 25 , то АКБ необходимо снимать и нести в тепло. Иначе с утра он точно не сможет запустить мотор.

Полезная инфа про зарядку АКБ
http://www.ra4a.ru/publ/rezhimy_razrjad ... /8-1-0-388

[after]

Читаем "За Рулём" http://www.zr.ru/content/news/604006-sl ... tomobilya/
http://experts.people.zr.ru/category/shpargalki/ А это автор.
НУЖНО ЛИ ГРЕТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МОТОРЫ?
Расхожий миф: НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел и поехал…
Между тем двигатели современного BMW по сути ничем не отличаются от «победовских»: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там нагреваются по одному и тому же алгоритму: днища набирают температуру от рабочего тела довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец могут «обидеться» на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…
Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…
Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 – так мотор прогреется быстрее. Но при этом не стоит сразу же давить на правую педальку до упора.
Переживи три месяца зимы и получи четвертый в подарок!
ЧЕМУ РАВЕН ОДИН ХОЛОДНЫЙ ПУСК?
С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину: дескать, один зимний пуск – это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело – вот и все.
— Слушай, а у тебя как машина, в —30 заводится?
— Да кто ее знает — она не открывается…
НЕ ОПАСНА ЛИ УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ?
Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это чепуха: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге «посадите» любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.
Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…
СТОИТ ЛИ ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ ПЕРЕХОДИТЬ НА КОНСТРУКЦИЮ AGM?
Отличие батарей AGM (Absorbent Glass Mat) от обычных заключается в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд изменений в свойствах аккумулятора. Эти батареи пока еще не получили широкого распространения в России, а потому создания персональных мифов не удостоились. На деле же AGM отличают более высокая энергоемкость и живучесть – понятно, что и цена их выше. В общем, если средства позволяют, а автомобиль оснащен большим числом энергопотребителей – спутниковой сигнализацией, лебедками, мощной «музыкой» и т.п., то замена может быть оправданной.
ЗАВИСИТ ЛИ ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ ОТ ТОКА?
Мифы категоричны – мол, НЕТ! И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись «60 А·ч» говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3А – и не более того. А вот при токе 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость зависит от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.
Зимой мечта любой женщины — залезть в норку…
КАК ВЫБРАТЬ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА, ЕСЛИ БАТАРЕЯ ПОДСЕЛА?
Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет – мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.
А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.
МОЖНО ЛИ ПУСТИТЬ МОТОР ЧЕРЕЗ ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ?
– Да можно, конечно же! – убеждены мифотворцы. – В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…
А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток – ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас…
Впрочем, есть еще одна «возможность», пусть и мифическая. В продаже встречаются ну очень смешные фитюльки по имени Start Genie – мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных познаний. Миф гласит следующее: скажем, на улице морозище, а у вас разрядился аккумулятор… Но не надо никому звонить: достаете «Старт Жени», вставляете штекер в гнездо прикуривателя и спокойно ждете 15 минут. Затем пускаете мотор и едете по своими делам: «Женя» помог!
Все, кому неохота читать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Купи авто», по секрету сообщаем: внутри неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА! Пустить стартер не удастся, а вот спалить что-нибудь – запросто: выходное напряжение – 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете…
ЧТО ЛУЧШЕ – ТОСОЛ ИЛИ АНТИФРИЗ?
Этот вопрос – чемпион среди мифологов. Как и ответ на него: мол, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов – тосол… Это бред! На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или «Калина» от автомобиля. Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. Подробное описание мифа дано здесь.
Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! Какой купить? Только антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой продвинутости – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п. А любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Кстати, на сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.
Чукотка. Занятия в детском саду. Воспитательница задает детям загадку: «Зимой и летом одним цветом». Один малыш встает и отвечает гоpдо: «Снег!»
МОЖНО ЛИ ДОБАВЛЯТЬ В ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ВОДУ?
Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов! Однако же ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.
Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.
Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость – это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Кроме того, именно вода десятилетиями позволяла мужикам ощущать себя настоящими водителями: отвернуть зимой пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела пустить ледяной мотор… Что-то в этом есть, а?
— Как у вас там? Дороги-то убирают?
— Похоже, да! Дороги у нас на зиму убирают...
ОПАСНЫ ЛИ ДЛЯ АНТИФРИЗА ГЛИЦЕРИН И МЕТАНОЛ?
Коммерсанты-мифотворцы любят выпускать различные изделия и препараты, руководствуясь не стандартами, а собственными ТУ. В результате часто возникают «антифризы», замерзающие уже при минус 20°С и закипающие раньше чайника на плите… Основные «вредители», порождающие подобные безобразия, – глицерин и метанол.
На Западе глицерин – это побочный продукт производства биодизельного топлива, а потому практически бесплатный! Для человека он абсолютно безвреден: тоже хорошо… Но в сравнении с этиленгликолем он очень вязкий, особенно на «минусе». В южных районах страны этого, возможно, никто и не заметит, а вот на Cевере, да еще зимой, жди сюрпризов. Такие охлаждающие жидкости (ОЖ) не обеспечивают необходимую скорость циркуляции в системе и легко могут вызвать перегрев мотора. Другая возможная неприятность – слабая термическая и химическая стойкость. На практике у глицериновых ОЖ после 10 тыс. км пробега резко увеличивается коррозионная активность по отношению к элементам системы охлаждения.
Что касается метанола, то он позволяет устранить ряд недостатков глицерина. В частности, снижает вязкость ОЖ, в состав которой производитель добавил вязкие компоненты (диэтиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль). Но это легкокипящая жидкость (Т кип. = 64,5°С). Поэтому при более высоких температурах метанол начинает испаряться, порождая тем самым кучу неприятностей: воздушные пробки, увеличение вязкости, нарушение теплообмена, снижение температуры начала кристаллизации и т.п. Кроме того, метанол является сильнейшим растворителем и в горячем виде портит резиновые и полимерные детали, с которыми соприкасается.
Первокурсник института Патриса Лумумбы пишет на родину: «А зима здесь как и у нас, ничем не отличается от лета».
МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ АНТИГЕЛЯ РАЗМОРОЗИТЬ ЗАСТЫВШИЙ НА МОРОЗЕ ДИЗЕЛЬ?
Творцы мифов часто превозносят это как основное назначение антигеля: мол, если за ночь замерзло, то заливай и жди, когда «потечет»… Между тем все не так радужно: если дизтопливо застыло, то спасение в одном: нужно теплое место. Антигели понижают температуру застывания, но не в состоянии превратить летний соляр в зимний. Поэтому подобные снадобья годятся лишь для профилактики, но никак не для лечения. И если топливо уже начало менять агрегатное состояние, то выливать какие-то пузыречки в бак бесполезно.
Зимы у нас холодные однако — собаки на поворотах ломаются...
ЧТО ЖИЖЕ: СИНТЕТИКА ИЛИ МИНЕРАЛКА?
Мифы единодушны: синтетика, конечно же! Поэтому зимой с нею лучше! На самом же деле все немножко не так. Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинакова: за нее отвечает цифра после литеры W!
Так почему же синтетика зимой предпочтительнее? А дело в том, что так называемый индекс вязкости, определяющий интенсивность влияния температуры на вязкость масла, у синтетики действительно значительно выше. Поэтому при низких температурах вязкость ее реально ниже, что и облегчает пуск двигателя на морозе.
Русская зима — это когда в холодильнике теплее, чем на улице.
ПОЧЕМУ ОМЫВАЙКА ЗИМОЙ «НЕ ТЕЧЕТ»?
Потому что она «плохая» и замерзла! – утверждают мифы. Мол, надо купить «нормальную», и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится эдакой норой Кролика для толстого Винни-Пуха. И бедный медведь застревает… Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могут, зато струя омывайки бьет выше кромки дворников и справляется таким образом со своей задачей.
Где выход? Мы уже призывали вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними подобных проблем нет и не будет. Эти жидкости и сейчас совершенно свободно продаются на развалах и обочинах – при этом в «серьезных» магазинах их не найти. В скандинавских странах, где зимой тоже не совсем тепло, они свободно продаются на прилавках: там ценят жизнь нормальных водителей, которым «надо ехать»!
А что, если не метанол? Ну, извините за банальность – водка… Правда, вязкость метанола в несколько раз ниже, зато у разрешенного изопропила она, напротив, вдвое выше! Теория проста: чем проще молекула того или иного спирта, тем меньше его вязкость при низких температурах. А водка – эдакая середина… Еще читатели советуют закупить в Интернете дешевый спирт и разводить его водичкой 1:1. Ну если спирт дешевый, то сработает, хотя разводов на стекле не избежать – как и от водки, кстати говоря. Спирт улетучивается довольно лихо – нужно бы добавить этиленгликоль, но это уже сложновато.
Еще один миф на заданную тему – про обогрев форсунок. Часто приходится слышать, что некто, дескать, поставил эдакий «кипятильник», и теперь все ОК – заливай хоть воду. Этого делать не стоит: результат будет плачевный. Наружу первые капли вырвутся, но на морозе, да еще при обдуве встречным ледяным воздухом почти мгновенно обморозят не только стекло с дворниками, но и саму форсунку…
А с какими мифами зимней эксплуатации доводилось сталкиваться вам? Пишите о своем опыте в комментариях, а мы постараемся превратить такие публикации в серию.
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ, ДРУЗЬЯ!

[Neposeda]

Живой пример чуда... Зеленоград, ночью - 25 градусов. Grand Starex не заводится. Человек маслает сколько может, убивает один аккумулятор, почти убивает второй, но завелся. Приезжает в сервис. Диагноз: ни одна свеча накала не работает! Вообще!!! До сих пор не понимаю, как он завелся...

Никакого чуда: он таки умудрился прогреть двигатель до температуры поджига - сжатие-то всё одно происходило, и нагрев тоже. Ну и компрессию, относительно проверил.

И немного от себя.

Перед зимой что надо сделать по моему мнению;
...
7. Если ночью синоптики обещают ниже 25 , то АКБ необходимо снимать и нести в тепло. Иначе с утра он точно не сможет запустить мотор.
....

Я бы сказал иначе: Если в -25 АКБ не плохо крутит и быстро садится, то его надо обслужить и зарядить. И если ежедневные пробеги достаточны для полного заряда АКБ, а проблема повторяется, то пора покупать новую с правильной емкостью (на старичка зимой 75а/ч маловато)
Но с умирающей батареей, такой фокус может помочь пережить зиму в средней полосе и южнее.

[БВВ]

Живой пример чуда... Зеленоград, ночью - 25 градусов. Grand Starex не заводится. Человек маслает сколько может, убивает один аккумулятор, почти убивает второй, но завелся. Приезжает в сервис. Диагноз: ни одна свеча накала не работает! Вообще!!! До сих пор не понимаю, как он завелся...

Никакого чуда: он таки умудрился прогреть двигатель до температуры поджига - сжатие-то всё одно происходило, и нагрев тоже. Ну и компрессию, относительно проверил.

Это до какой-же температуры движок стартером разогреть -то надо, чтоб пока аккум меняешь он не остыл.

[pavel igorevich]

Я бы сказал иначе: Если в -25 АКБ не плохо крутит и быстро садится, то его надо обслужить и зарядить. И если ежедневные пробеги достаточны для полного заряда АКБ, а проблема повторяется, то пора покупать новую с правильной емкостью (на старичка зимой 75а/ч маловато)
Но с умирающей батареей, такой фокус может помочь пережить зиму в средней полосе и южнее.

вообще , после 2 лет работы АКБ его необходимо менять. Это тоже везде пишут .